V novém desetiletí pokračovali módní návrháři v horečnatém hledání nových výrazových prostředků a forem. Složité účesy a obrovské klobouky, dlouhé sukně a korzety, drahé výšivky, krajky a nášivky se rychle staly minulostí. Fascinace empírovým stylem a exotickým orientem vytvořila rozmarnou siluetu s vysokým pasem a objemnou (často soudkovitou) sukní, která odhalovala elegantní boty. V období před rokem 1914 lze rozlišit několik různých trendů: vliv řeckých šatů – 1909, empírový styl – 1910-1911, orientální oděv – 1913.
Ženy už nechtěly být nadpozemskými stvořeními vznášejícími se nad tvrdou realitou. Ideálem byla dívka s dokonale bílou, bledou matnou pletí, hnědými vlasy, účastnící se spiritistických seancí a zářící „magickým tajemným světlem“. Svěží mladistvá záře musela z tváře zmizet, protože ženy se od mládí snažily vypadat zkušeně a znale. Bledá figurka, zabalená do gázy a mušelínu, seděla obklopena svými oblíbenými cetky a melancholicky vzdychala.
A dýchají starodávnou vírou
Její elastické hedvábí
A klobouk se smutečním peřím,
A v prstenech je úzká ruka.“
Byla to doba kultu operety, která byla nejen zábavnou zábavou, ale přinášela také nové druhy oblečení „přímo z divadelního jeviště“. Vedle operety a vždy módních činoherních divadel sehrály podobnou roli revue a kabarety. Do módy zavedli tango a culottes.
Nové teorie hlásaly krásu přirozených linií těla a dovednost pohybů. Ztělesněním těchto myšlenek bylo dílo tanečnice Isadory Duncanové, která způsobila revoluci v umění choreografie. Tančila bosá, sotva oblečená v průsvitné košili a šátku. Plastické techniky čerpala z klasických soch, obrazů na antických amforách a reliéfů na fasádách budov. Její pohyby připomínaly hypnotické tance vestálek a její volné, přehozené kostýmy vštěpovaly veřejnosti lásku k jednoduchosti. Kdo však pro Duncana vytvořil starožitná mistrovská díla, je Paul Poiret. Isadora o tomto velkém módním návrháři ve svých pamětech napsala: „Poprvé v životě jsem přišla k módnímu návrháři a podlehla jsem osudovému pokušení látek, barev, tvarů, dokonce i klobouků; přestože jsem na sobě nikdy nenosila nic jiného než svou malou bílou tuniku – v zimě vlněnou a v létě plátěnou – nemohla jsem si upřít potěšení z objednání nádherných šatů a jejich nošení. Jednu výmluvu však mám. Nebyl to obyčejný módní návrhář, ale génius Paul Poiret, který věděl, jak obléknout ženu a vytvořit umělecké dílo.“ Přesně tak se umění v těch rychle létajících letech prolínalo – móda si vzala inspiraci z jeviště a jeviště využívalo módní výtvory.
Argentinské tango bylo v té době neuvěřitelně populární. Tento tanec prošel mnoha změnami od afrického tance z chudých oblastí Buenos Aires k tanci, který lze předvést papeži. V uvedených letech tango vyvolalo obrovský protest konzervativní části evropské společnosti. Zpočátku byl tento tanec pouze jevištní a staré šaty se pro jeho provedení nehodily. Speciálně pro herečky byl vymyšlen kostým jako květy nebo sukně, jejichž střih ukazoval nohy. Módní dům Drecol a Bechoff v Paříži předvedl v roce 1911 různé modely kalhotových šatů, například tzv. jupe-culotte (kalhotovou sukni), které se však neprosadily všude. Vystupovali v nich pouze tanečníci, v důsledku čehož byl nový tanec tanga nazýván „tanec kalhot“. Málokterá parádnice se ale odvážila vyjít ven v tak extravagantním outfitu.
Tango šaty s předním rozparkem
Spodní prádlo začalo procházet obrovskými změnami: spodničky, živůtky, košile, kalhoty a přehozy. Korzet a tren zmizely. Ženy začaly opouštět košilky, které se vešly kolem krku. Šaty mají nyní výstřih a otevřená ramena.
V hlavních liniích nastoupilo moderování. Předchozí „zvonový” tvar a „křivkové” linie ustoupily přísným liniím a silueta se začala nazývat „tágo”. Pas se zvedal vysoko, jako v módě Prvního císařství a hlasatelé tohoto obratu byli velmi široké pásy vyrobené z hedvábné tkaniny; říkalo se jim „bajadéra“. Pryč jsou velké rukávy; rukáv se stal úzkým, hladce šitým pod ramenem nebo kimonem. Asymetrie byla jedním ze základů celkové kompozice, která se projevila v asymetrických drapériích, klopách, klínech, efektních lemech tunik a podšívkách.
Vliv orientálního oděvu se projevil ve vycpávkách, které prodlužovaly šaty pod boky, a v použití drahých látek, barevných, průhledných a s pohádkovými ornamenty. Byla to doba luxusní smyslnosti, pulzující teatrálnosti, svobody a inovace a pak. a pak vypukla první světová válka.
Válka s sebou vzala lesk monarchických říší a staré módy předválečné éry. Vojenský konflikt mezi velmocemi se stal první globální tragédií nového století a radikálně změnil módu. Mnoho předválečných módních domů, obchodů a kabaretů bylo zavřeno nebo přemístěno na bezpečná místa – v Monte Carlu nebo Biarritzu, kde si během války otevřela obchod začínající kadeřnice Coco Chanel. Potřeba luxusních večerních šatů zmizela – mnoho žen, které nahradilo muže, kteří odešli na frontu, začalo pracovat a nyní potřebovaly krátké, nebarvící a snadno pratelné oblečení. Práce v nemocnicích, rozvoj veřejné dopravy a dlouhé fronty na jídlo vedly k rychlým změnám v oblékání.
Rovnost, o kterou feministky tak marně usilovaly, přinesla ženám válka. Museli převzít odpovědnost mužů. Ženy se poprvé cítily jako skutečně nezbytné členky společnosti – chodily pracovat jako zdravotní sestry do nemocnic, továren a vojenských závodů, sloužily jako průvodkyně a pošťačky. Někteří dokonce nosili uniformy. Například zdravotní sestry a pracovníci americké polní pošty nosili khaki sportovní košile a čepice. Oblečení, které bylo vyrobeno pro armádu, také zapustilo kořeny v každodenním zadním životě. Například trenčkot („trench coat“), dodnes dobře známý, byl nabízen jako uniforma vojákům britské armády. Tento univerzální vynález Thomase Burberryho, ušitý z kusu nepromokavého gabardénu, ženy i nadále nosily v době míru. Poptávka byla po šatech jednoduchého střihu a krátkých sukních. Takovou poptávku mohly uspokojit pouze obleky, které vznikly pod vlivem pánské módy. Tradiční vypasovaný oblek se stal nejdůležitějším detailem ženského šatníku. S uzavřením módních domů mohly ženy samy řídit módní hnutí, osvobozené od mnoha absurdních fantazií a tradic. Zbytečné dekorace, nepohodlné střihy a složité vzory byly vyřazeny. Reformní ležérní oblečení se stalo tak populární, že ani po válce konzervativní krejčí nedokázali vrátit krinolíny nebo „hubenou módu“.
John Redfern. Denní soubor. 1915
Proměny doznala i móda vyšší společnosti, která byla válkou zasažena nejméně. Můžeme říci, že móda za první světové války byla pokračováním hledání nových výrazových prostředků. Hlavním rysem kostýmu byla svoboda a fantazie. Halenky volně visely na ramenou, široké pásy už neobjímaly pas. Krátké a široké rukávy svěšené, připomínající gotické. Nabírané sukně a zástěry, vlečky, šály a šátky k nim připevněné visely dolů. I když armáda ovlivnila i módu vyšších vrstev. Přinesla atmosféru dalekých zemí a exotiku krásného domácího umění. Objevily se vzorované dekorační látky z Maroka a Tuniska, krásné šály, šátky a další exotické drobnosti, které uchvátily Evropu. Móda okamžitě absorbovala prvky střihu čínských, arabských a indických kostýmů.
Protože válka tak či onak zasáhla téměř každý domov, téměř všechny ženy nosily smutek. Ale dámy ze společnosti chtěly i smuteční šaty, aby splnily jejich vysoká očekávání. Ostatně smutek v těch dnech trval dlouho. Po smrti blízkého příbuzného, manžela, rodiče, bratra se rok nosil smutek. Smutek byl rozdělen na plný, který trval rok; polosmutek, pozorovaný po dobu šesti měsíců; a čtvrtohory, během nichž bylo dovoleno nosit šedou a fialovou. U vzdálených příbuzných byl pozorován čtyřnásobný smutek. Ale vdova si podle všech pravidel nemohla dovolit sebemenší úlevu. I dekorace se dělily na smuteční a nesmuteční. Vdova si mohla dovolit jen černé šperky z uhlí a módní šperky ze spletených vlasů. Módní časopisy proto často publikovaly šaty slušivé vdovám – černé, skrývající krásu těla, s nadýchanými sukněmi a klobouky zdobenými smutečním závojem. Válka však pokračovala a čím více žen truchlilo za svými manžely, pravidla se zmenšila. Jen někteří nosili smutek celý rok a omezili se na jednu tryskovou brož. Šedá a lila začala být považována za docela přijatelné barvy i pro úplný smutek a na veřejná vystoupení dámy zase nosily perly a diamanty.
Paradoxně spolu s příchodem jednoduchých, praktických a racionálních oděvů opět vzrostla láska k přemírě vzorů, výšivek a nášivek. Z tehdejšího článku v časopise: „. šaty jednoduchého střihu a bez zdobení vyvolaly mezi dámami nelibost. Snažili se ovlivnit umělce vytvářející modely, aby zavedli povrchové úpravy, a to i v nadměrném množství. Už je to dávno, co jsme neviděli šaty takto vyšívané, vyšívané perlami, lemované stehy, zdobené nabíranými stuhami, látkovými aplikacemi, vyšívané tlustým drátem a velkým množstvím tenkých stuh, které tvořily složité vzory podél dna a na rukávech vlněných šatů a dokonce pokrýval celé plochy. “. Několik let po začátku války se i přes pokračující boje na frontě život v týlu vrátil do normálu; Znovu se začaly pořádat plesy a recepce. V roce 1915 se objevila frivolní móda „vojenských krinolín“. Byly to sukně do lýtek z neuvěřitelného množství válečného materiálu, které se nosily přes několik spodniček a připomínaly krinolíny minulého století. Tento outfit, který při chůzi koketně a otevřeně odhaloval nohy, vyvolal spoustu rozhořčení a posměchu a o dva roky později byl zapomenut.
Během války nebylo zvykem utrácet peníze za kosmetiku – trochu lesku na rty, trochu vazelíny na víčka – a to je vše. Její vlasy, které byly předtím stočené do koketních kadeří a la Mary Pickford, se začaly oddělovat jasnou pěšinkou. Muži na frontě museli vědět, že jejich ženy opustily veškerou koketérii a byly skromné a jednoduché. Prodej kosmetiky proto nebyl jednoduchý. Poté výrobci oznámili, že některá kosmetika je zdraví prospěšná. Vazelína, která se používala k dodání lesku očím a rtům, byla považována za mast. Vzhledem k tomu, že cokoli související s medicínou nemůže vypadat lehkovážně, ženy byly ochotnější uchýlit se k lékařským operacím než ke kosmetice. Populárními se staly například procedury vyhlazení vrásek vstřikováním parafínu pod kůži.
Během první světové války došlo k prvním úspěchům Gabrielle Chanel. Svým klientkám nabízela jednoduché funkční šaty z na tehdejší dobu neobvyklého materiálu – pleteniny. Před válkou se z ní vyrábělo pouze sportovní oblečení a spodní prádlo a v době nedostatku materiálu se velké množství této látky skladovalo ve skladech. Čehož Chanel využil. Klienty zaujaly nejen její jednoduché šaty, ale také image Coco – nezávislé silné ženy 20. století.
V roce 1917 válka skončila a život se začal vracet do obvyklého poklidného běhu. Módní domy znovu otevřely své brány a byly překvapeny, když spatřily své androgynní klienty – hubené a s plochým hrudníkem, s krátkými vlasy a rovnými šaty – přesně tak, jak byly popsány ve slavném románu „La Garçon“ od Victora Marguerite. Vojenské obleky byly odloženy do šatníku a do módy se vrátily elegantní a ženské šaty. Dámy z vysoké společnosti se zoufale snažily oživit módu zašlých let, vymazat válku z paměti a nevnímat změny, které přinesla. Sukně byly v bocích zaoblené, pas byl stále vysoký – silueta připomínala vřeteno. Šaty byly zdobeny mnoha volánky a volánky. Ale i přes rychlé oživení společenského života byl stále velký nedostatek elegantních látek, částečně kompenzovaný rozšířeným používáním lidových výšivek a ozdob.
Obecně se do 20. let jasně objevily tři trendy v módě, tři obrazy ideálu: „sladká dívka“ v romantických a vzdušných šatech, „nesobecká matka“, dříč a plnohodnotný člen společnosti a „upírka“, tajemná a osudová.
Vývoj módy v 1910. letech 1914. století do značné míry určovaly globální události, z nichž hlavní byla první světová válka v letech 1918-XNUMX. Měnící se životní podmínky a starosti, které padaly na bedra žen, vyžadovaly především pohodlí a komfort v odívání.
Vývoj módy v 1910. letech 1914. století do značné míry určovaly globální události, z nichž hlavní byla první světová válka v letech 1918-XNUMX. Měnící se životní podmínky a starosti, které padaly na bedra žen, vyžadovaly především pohodlí a komfort v odívání. K oblibě luxusních šatů z drahých látek nepřispěla ani finanční krize spojená s válkou. Jak se však často stává, těžké časy vytvořily ještě větší poptávku po krásném oblečení: ženy, které se nechtěly smířit s okolnostmi, prokázaly zázraky vynalézavosti při hledání látek a nových stylů. V důsledku toho bylo druhé desetiletí XNUMX. století připomínáno modely, které spojovaly eleganci a pohodlí a vzhled legendární Coco Chanel na módním horizontu.
Na začátku druhé dekády dvacátého století zůstal Paul Poiret hlavním diktátorem ve světě módy. V roce 1911 vytvořily dámské kalhoty a culotte sukně, které vytvořil, senzaci. Módní návrhář svou tvorbu nadále popularizoval prostřednictvím společenských akcí a různých výletů. Poiret oslavil vznik kolekce Arabian Nights luxusní recepcí a později v roce 1911 otevřel vlastní školu dekorativního a užitého umění Ecole Martin. Módní revolucionář pokračoval také ve vydávání knih a katalogů se svými produkty. Ve stejné době se Poiret vydal na světové turné, které trvalo až do roku 1913. Během této doby umělec předváděl své modely v Londýně, Vídni, Bruselu, Berlíně, Moskvě, Petrohradu a New Yorku. Všechny jeho přehlídky a cesty byly doprovázeny články a fotografiemi v novinách, takže zprávy o francouzském návrháři se rozšířily do celého světa.
Poiret se nebál experimentů a stal se prvním módním návrhářem, který vytvořil vlastní vůni – parfém Rosina, pojmenovaný po své nejstarší dceři. V roce 1914, s vypuknutím první světové války, Dům Paula Poireta ukončil svou činnost a umělec se pokusil vrátit do světa módy až v roce 1921.
To se však ukázalo jako neúspěch, a to především díky tomu, že Poiretův luxusní a exotický styl vytlačily revoluční modely Coco Chanel.
Emancipace a první praktické modely
Prvním krokem k přechodu na „pohodlnou“ módu bylo definitivní vymizení korzetů, objemných klobouků a „kulhavých“ sukní z dámských šatníků. Počátkem 1910. let se začaly používat nové modely, hlavním z nich byl „koláč“ s vysokým pasem, širokými boky, drapákem a úzkým u kotníků. Pokud jde o délku, do roku 1915 dosahoval lem šatů až k zemi. Trochu se zkrátily sukně: do módy přišly modely, které sahaly „pouze“ k nártu. K šatům se často nosily peleríny a oblíbené byly i šaty s vlečkami. Běžný byl výstřih do V, a to nejen na hrudi, ale i na zádech.
Touha po praktičnosti ovlivnila nejen oblečení, ale celý ženský obraz. Ve druhém desetiletí dvacátého století dámy poprvé přestaly dělat složité, elegantní účesy a otevřely si krk. Krátké sestřihy se ještě nerozšířily jako ve dvacátých letech minulého století, ale móda dlouhých, krásně upravených vlasů na hlavě se stala minulostí.
V té době byla opereta nesmírně populární v celé Evropě a tanečníci, kteří vystupovali na jevišti, se stali vzorem, a to i co se oblečení týče. Vedle operety si veřejnost oblíbila kabaret a především tanec tango. Speciálně pro tango – turecké květáky byl vynalezen jevištní kostým a také přehozené sukně, v jejichž střihu byly vidět nohy tanečníků. Takové oblečení se používalo pouze na jevišti, ale v roce 1911 pařížský módní dům „Drekol a Bechoff“ nabízel dámám tzv. kalhotové šaty a kalhotové sukně. Konzervativní část francouzské společnosti nové outfity nepřijala a ty dívky, které se v nich odvážily objevit na veřejnosti, byly obviněny z popírání obecně uznávaných mravních norem. Dámské kalhoty, které se poprvé objevily na počátku 1910. let, byly veřejností přijaty negativně a staly se populárními až mnohem později.
V roce 1913 začala v Evropě vystoupení emancipantů, kteří protestovali proti oblečení omezujícímu pohyb, trvali na vzhledu jednoduchých a pohodlných modelů. Na každodenní módu přitom stále existoval mírný, ale znatelný vliv sportu. Hojné pruhy a zdobení, složité nášivky a detaily, které zdobily oděvy, začaly mizet. Ženy si dovolily odhalit ruce a nohy. Obecně se střih oblečení výrazně uvolnil, do módy přišly košile a košilové šaty.
Všechny tyto trendy byly typické pro ležérní oblečení, zatímco oblékané modely byly ještě ve stylu 1910. let. Ve světě byly stále oblíbené šaty s vysokým pasem s prvky orientálního stylu, modely s úzkým živůtkem a širokou sukní s volánky. Do módy přišla sukně panier, jejíž název se z francouzštiny překládá jako „košík“. Model měl soudkovitou siluetu – boky byly široké, ale sukně byla vpředu i vzadu plochá. Jedním slovem, oblečení na ven se vyznačovalo větší elegancí a konzervatismem a někteří módní návrháři se snažili zachovat trendy pozorované v módě 1900. století. Nejpozoruhodnější mezi umělci, kteří se drželi konzervativních modelů, byl Erte.
Hlasitý debut velkého Erteho
Nejpopulárnější módní návrhář Erte, jehož jméno je spojeno s luxusními a ženskými obrazy druhé dekády dvacátého století, nerozpoznal trend praktičnosti a funkčnosti.
Roman Petrovič Tyrtov se narodil v roce 1892 v Petrohradě a ve dvaceti letech se přestěhoval do Paříže. Erte převzal pseudonym z počátečních písmen svého jména a příjmení. Už jako dítě chlapec projevoval zálibu v kreslení a designu. Od 14 let navštěvoval kurzy na Akademii výtvarných umění v Petrohradě a po přestěhování do francouzské metropole odešel pracovat do Domu Paula Poireta. Jeho významným debutem v Paříži bylo vytvoření kostýmů pro hru „Minaret“ v roce 1913. Hned další rok, kdy Erté odešel z Poiretova domu, byly jeho modely mimořádně oblíbené nejen ve Francii, ale také v divadelních souborech Monte Carla, New Yorku, Chicaga a Glindbourne. Hudební sály talentovaného návrháře doslova zaplavily zakázkami a Erte vytvořil kostýmy pro takové produkce, jako je „Music Box Repertoire“ Irvinga Berlina, „Skandály“ George Whitea a „Mary of Manhattan“. Každý obraz vytvořený návrhářem byl jeho vlastním výtvorem: Erte ve své práci nikdy nespoléhal na zkušenosti svých kolegů a předchůdců.
Nejznámějším obrazem vytvořeným módní návrhářkou byla tajemná kráska, zabalená do luxusních kožešin, s mnoha doplňky, z nichž hlavní byly dlouhé šňůry perel a korálků zakončené originální pokrývkou hlavy. Erte vytvořil své outfity inspirované staroegyptskou a řeckou mytologií, stejně jako indickými miniaturami a samozřejmě ruským klasickým uměním. Erte odmítl štíhlou siluetu a abstraktní geometrické vzory a v roce 1916 se stal hlavním umělcem časopisu Harpers Bazaar, se kterým mu nabídl smlouvu magnát William Hearst.
Erte se stal populárním ještě před vypuknutím první světové války a byl jedním z tvůrců trendů až do své smrti v roce 1990 ve věku 97 let.
Válka a móda
Spor mezi vyznavači starého stylu a zastánci praktického odívání rozhodla první světová válka, která začala v roce 1914. Ženy, které byly nuceny dělat veškerou mužskou práci, si prostě nemohly dovolit oblékat se do dlouhých nadýchaných sukní a korzetů.
V tomto období se v oděvu začaly objevovat funkční detaily odkazující na vojenský styl – našité kapsy, stahovací límečky, saka se tkaničkami, klopami a kovovými knoflíky, které dívky nosily k sukni. Ve stejné době přišly do módy dámské obleky. Těžká léta s sebou přinesla další reformu: v krejčovství se začaly používat pohodlné úplety, z nichž vznikly svetry, kardigany, šály a čepice. K ležérním šatům, jejichž délka se zkracovala a sahaly pouze po lýtka, se nosily vysoké hrubé šněrovací boty, pod které ženy nosily legíny.
Obecně lze tuto dobu popsat jako spontánní hledání nových forem a stylů, vášnivá touha vymanit se ze všech módních standardů, které byly vnucovány módními domy v 1900. století. Trendy se doslova vystřídaly. Válečné siluety měly společnou volnost střihu, někdy až „propadnutí“ oblečení. Nyní outfity nezdůrazňovaly všechny křivky ženské postavy, ale naopak ji schovávaly. V pase se už nevejdou ani opasky, o rukávech, halenkách a sukni nemluvě.
Válka možná učinila ženy mnohem nezávislejšími než všechny emancipační řeči charakteristické pro začátek 1910. let. Za prvé, ženy převzaly práci, kterou dříve vykonávali muži: zaujaly pozice v továrnách, nemocnicích a úřadech. Mnoho z nich navíc skončilo v pomocných vojenských službách, kde pracovní podmínky diktovaly praktičnost jako hlavní kritérium při výběru oblečení. Dívky měly na sobě uniformy, khaki sportovní košile a čepice. Snad poprvé ženy pocítily svou nezávislost a důležitost a získaly důvěru ve své silné stránky a intelektuální schopnosti. To vše umožnilo dámám řídit vývoj módy samy.
Během války, kdy byly téměř všechny módní domy uzavřeny, se ženy dobrovolně zbavily všech uložených kánonů a osvobodily své oblečení od zbytečných detailů. Praktický a funkční styl zakořenil a stal se tak populárním, že módní domy, které po válce obnovily svou činnost, byly nuceny následovat nové trendy a pokusy obnovit popularitu dříve oblíbené krinolíny a nepohodlných „úzkých“ stylů skončily neúspěchem.
Za zvláštní zmínku však stojí „vojenské krinolíny“, které se objevily ve stejné době a staly se extrémně populární. Tyto plné sukně se od svých předchůdců lišily tím, že pro zachování tvaru nepoužívaly obvyklé obroučky, ale velké množství spodniček. Šití takových oděvů vyžadovalo hodně látky a i přes nízkou kvalitu byla cena „vojenských krinolín“ poměrně vysoká. To nezabránilo tomu, aby se objemné sukně staly jedním z hlavních hitů válečné doby a později se tento model stal symbolem romantického stylu způsobeného všeobecným protestem a únavou z války. Módní návrháři, kteří nedokázali odolat zvládnutému praktickému stylu, se rozhodli vnést originalitu a krásu do jednoduchých outfitů prostřednictvím detailů a zdobení. Haute couture šaty byly bohatě zdobeny perlami, stuhami, nášivkami a korálky.
Dopad první světové války na módu nelze jednoduše popsat nastupujícím trendem k praktičnosti. Vojáci, kteří se účastnili bojů na cizích územích, si domů přivezli nové exotické látky jako trofeje, ale také dosud nevídané šály, šátky a šperky z Tuniska a Maroka. Módní návrháři, seznamující se s kulturami různých zemí, vstřebávali nápady a ztělesňovali nové styly, vzory a povrchové úpravy v krejčovství.
Po skončení války, kdy se zlepšil společenský život a v Paříži se opět začaly pořádat plesy, mnohé ženy opustily kroje, které vžily, a vrátily se k předválečné módě. Toto období však netrvalo dlouho – po válce začala zcela nová etapa módy, na kterou měla v té době největší vliv Coco Chanel.
Pánský styl od Chanel
Coco Chanel, jak sama přiznává, strávila celý svůj život snahou přizpůsobit pánský oblek potřebám a životnímu stylu moderní ženy.
Coco Chanel začala svou cestu do světa módy v roce 1909, kdy si v Paříži otevřela vlastní obchod s klobouky. Zvěsti o novém návrháři se rychle rozšířily po celém francouzském hlavním městě a hned příští rok mohla Coco uvést na trh nejen klobouky, ale také oblečení, otevřít obchod na 21 rue Cambon a poté svůj vlastní módní dům v letovisku Biarritz. Navzdory vysokým nákladům na oblečení a jednoduchosti střihu, která byla v té době neobvyklá, modely Chanel rychle získaly popularitu a návrhář získal širokou klientelu.
Hlavním úkolem oděvů, které módní návrháři dříve ženám nabízeli, bylo zvýraznění vosího pasu a zvýraznění hrudníku, čímž vznikaly nepřirozené křivky. Coco Chanel byla hubená, opálená a atletická a styl běžný v té době jí vůbec nevyhovoval – bez ohledu na to, jak moc chtěla, žádné oblečení nedokázalo z dívčiny postavy udělat „přesýpací hodiny“. Byla ale ideální modelkou pro vlastní outfity. “Spoutaná v korzetu, prsa vytažená, zadek odhalený, v pase stažený, jako by byl rozřezaný na dvě části. podporovat takovou ženu je stejné jako spravovat nemovitost,” řekla Coco.
Na podporu pohodlí a unisex stylu vytvořil návrhář velmi jednoduché šaty a sukně, které se vyznačují čistými liniemi a nedostatkem zdobení. Dívka bez váhání smetla zbytečné detaily a zbytečné doplňky při hledání ideálního modelu, který neomezuje pohyb a zároveň umožňuje ženě zůstat ženou. Bez ohledu na veřejné mínění obratně vnesla do dámského oblečení prvky mužského stylu a nezávisle dala příklad správného používání jednoduchých outfitů. „Jednou jsem si oblékla mužský svetr, jen protože mi byla zima. zavázala jsem si ho šátkem (v pase). Ten den jsem byl s Brity. Nikdo z nich si nevšiml, že mám na sobě svetr. “ vzpomínala Chanel. Tak vznikly její slavné námořnické obleky s hlubokým výstřihem a stahovacím límečkem a „žokejské“ kožené bundy.
Při vytváření oblečení Chanel používal jednoduché materiály – bavlnu, pleteninu. V roce 1914 zkrátila dámské sukně. Po vypuknutí první světové války navrhla Coco praktické svetry, blejzry, košile, halenky a obleky. Byl to Chanel, kdo přispěl k popularizaci pyžam a v roce 1918 dokonce vytvořil dámská pyžama, ve kterých jste mohli sestoupit do protileteckého krytu.
Blíže k roku 1920 se Coco, stejně jako mnoho umělců té doby, začal zajímat o ruské motivy. Tato linie v Chanelově díle byla vyvinuta již na počátku třetí dekády dvacátého století.
Druhá dekáda dvacátého století se navzdory všem útrapám a protivenstvím stala zlomem ve vývoji módy – právě v 1910. letech XNUMX. století začali umělci aktivně hledat nové formy, které by mohly ženám poskytnout svobodu, aniž by je připravily o milost. Reformy zavedené do módy válkou a trendy poválečných let se staly rozhodujícími pro rozvoj průmyslu v následujících desetiletích.
Bella Adtseeva
