K 11. výročí úmrtí Alexandra McQueena si Sobaka.ru připomněla vše, co o návrháři potřebujete vědět – s kým měl skutečně spolupracovat, kdo odhalil světu jeho kolekce, proč ho inspiroval hlad, krev a chudoba, a proč spáchal sebevraždu.

“Byl by z tebe dobrý taxikář.”

Z návrhářky, s jejíž kolekcemi dodnes otáčejí hlavy celé odborné módní komunitě, se vlastně měl stát řidič. Rodiče Lee Alexandera McQueena – taxikář a učitel společenských věd – považovali jednu z jejich šesti dětských vášní pro oblečení za frivolní a neslušné pro chlapce. Ronald McQueen doufal, že Lee půjde v jeho stopách, zatímco jeho syn kreslil náčrtky luxusních šatů na papír. V důsledku dalšího konfliktu s rodinou na tomto základě McQueen opustil školu a získal práci ve studiu Anderson & Shepherd na Savile Row. Tam dostal do ruky obleky pro prince Charlese (a říká se, že pro Michaila Gorbačova!), přičemž na vnitřní podšívku drahého saka nakreslil fixem obscénní nápisy.

“McQueen se objevil” (ale to není jisté!)

Upoutávka na dokument o návrháři obsahuje frázi „Nikdo neobjevil Alexandra McQueena. McQueen se objevil.” Ve skutečnosti s tím můžete polemizovat: na konci 1980. let Lee vstoupil na Central Saint Martins College a v roce 1992 ukázal svou absolventskou kolekci „Jack the Ripper Hunts Down His Victims“ (v šatech stylizovaných do přirozených ženských vlasů). Kdyby neudělala dojem na stylistku a módní redaktorku Isabellu Blow, která si outfity koupila za 5000 XNUMX liber, kdo ví, zda bychom věděli o talentu návrhářky?

Isabella Blow a Alexander McQueen

Alexander McQueen, podzim-zima 1995

Alexander McQueen, jaro-léto 1995

Modelka Aimee Mullins na přehlídce Alexandra McQueena

Alexander McQueen, jaro-léto 1994

Alexander McQueen, jaro-léto 1995

“Dávám přednost tomu, aby lidé odešli z mých vystoupení a zvraceli.”

Isabella nebyla jen Leeho konzultantkou, ale také jeho nejbližší družkou. Právě ona nám poradila, abychom při tvorbě značky použili druhou část jejího názvu – Alexander McQueen. O svých prvních show, plných dramatu, provokace a teatrálnosti (modelky zabalil do igelitu a nalíčil je tak, aby vypadaly jako zbité ženy s modřinami a modřinami), McQueen řekl toto: „Snažil jsem se novinářům ukázat, co nechtěli. vidět: hlad, krev a chudoba. Díváte se na celý tento módní dav v drahých oblecích a tmavých brýlích a chápete, že nemají ponětí o událostech ve světě – jejich zájmy se omezují na módu. Utrácím peníze za svá vystoupení, abych těmto lidem ukázal jinou stránku života. Ať cítí nenávist a znechucení – to mi vyhovuje. Budu vědět, že v nich probudím alespoň nějaké city.“

ČTĚTE VÍCE
Jakou značku chladničky si mám koupit, aby byla spolehlivá?

K okamžité popularitě návrháře přispěly nejen jeho šokující a groteskní kolekce, ale také to, že každá z nich v sobě skrývala kulturní, historické a společenské podtexty. A tak během podzimní a zimní show 1995/1996 s názvem „Rape Scotland“, když se na molu objevily dívky s visícími krvavými obvazy, McQueen mluvil o válce mezi Skoty a Brity, která podle něj byla genocida. Návrhář přitom vždy naznačoval tragické osobní okolnosti – například týrání ze strany manžela jeho starší sestry Jeanette. Několik let po McQueenově sebevraždě odhalila, že Lee byl od svých devíti let těžce sexuálně zneužíván.

Alexander McQueen a Bjork

Naomi Campbell, Alexander McQueen a Kate Moss

Alexander McQueen a Sarah Jessica Parker

Lady Gaga nosí Alexander McQueen v roce 2010

“Je čas vyjít z temnoty do světla”

V roce 1996 nabídl prezident módního konglomerátu LVMH Bernard Arnault McQueenovi po odchodu Johna Galliana pozici kreativního ředitele Givenchy. Navzdory skutečnosti, že návrhář prosazoval své nápady i ve značce někoho jiného (pozvání modelek s amputovanýma nohama k účasti na přehlídce nebo kropení štěrkem na molu), McQueen, jak později přiznal, „vytvářel kolekce pod tlakem“. V roce 2001 opustil módní dům, prodal část akcií Alexandra McQueena skupině Gucci, uvedl na trh parfémovou řadu a začal oblékat známé osobnosti – Björk, Madonnu, Whitney Houston, Jerry Hall, Julianne Moore a Sarah Jessicu Parker, která v r. Rok 2006 nastolil dvojitý trend – oblékání do tartanových outfitů podobných McQueenovi.

Výstava Costume Institute of New York Metropolitan Museum of Art Savage Beauty, která se koná od 4. května do 7. srpna 2011 a je věnovaná dílu Alexandra McQueena

Výstava Costume Institute of New York Metropolitan Museum of Art Savage Beauty, která se koná od 4. května do 7. srpna 2011 a je věnovaná dílu Alexandra McQueena

Výstava Costume Institute of New York Metropolitan Museum of Art Savage Beauty, která se koná od 4. května do 7. srpna 2011 a je věnovaná dílu Alexandra McQueena

Výstava Costume Institute of New York Metropolitan Museum of Art Savage Beauty, která se koná od 4. května do 7. srpna 2011 a je věnovaná dílu Alexandra McQueena

ČTĚTE VÍCE
Je lepší po tréninku jíst bílkoviny nebo sacharidy?

Výstava Costume Institute of New York Metropolitan Museum of Art Savage Beauty, která se koná od 4. května do 7. srpna 2011 a je věnovaná dílu Alexandra McQueena

Výstava Costume Institute of New York Metropolitan Museum of Art Savage Beauty, která se koná od 4. května do 7. srpna 2011 a je věnovaná dílu Alexandra McQueena

Výstava Costume Institute of New York Metropolitan Museum of Art Savage Beauty, která se koná od 4. května do 7. srpna 2011 a je věnovaná dílu Alexandra McQueena

V určitém okamžiku se psychický stav designéra začal zlepšovat – nebýt sebevraždy Isabelly Blowové v roce 2007. McQueenův psychiatr, Dr. Steven Pereira, poznamenal, že se u něj rozvinuly příznaky smíšené úzkostně-depresivní poruchy: nízké sebevědomí, poruchy spánku, únava, apatie, pesimismus a neklid. Meditace a cesta do Indie mu pomohly vrátit se k práci na kolekcích, po kterých Lee prohlásil: „Je čas vyjít z temnoty na světlo“ (spolupráce s Lady Gaga, charitativní eko-projekty, otevírání dalších butiků a revoluční nápady – například boty pásovce a šaty z kachního peří).

“Postarej se o mé psy”

V roce 2009 McQueen ukázal dámskou kolekci „Plato’s Atlantis“, která byla výsledkem návrhářových úvah o ekologické katastrofě a konci světa. Publikum sklidilo jedno z nejtěžších Leeho děl potlesk ve stoje, aniž by ještě vědělo, že bylo poslední v designérově kariéře. února 2 McQueen ztratil posledního blízkého člověka ve svém životě – svou matku, jejíž otázka „čeho se bojíš víc než čehokoli na světě“ odpověděla „Bojím se, že umřu před tebou“. 2010 dní po smrti Joyce se oběsil ve svém bytě v Green Park v Londýně a napsal sebevražednou poznámku: „Postarej se o mé psy, je mi líto, miluji tě. Závětří.” McQueenovi kolegové a přátelé, kteří se právě chystali na začínající Fashion Week, byli návrhářovou smrtí natolik šokováni, že mu jednu po druhé věnovali své přehlídky. Na přehlídce Betsey Johnson tedy modelka přišla s plakátem „Ať žije McQueen“ – fráze, která stále žije v článcích, filmech a sbírkách Leeovy nástupkyně Sarah Burtonové. O tom, co znamená pro režiséra Iana Bonota, se můžete dozvědět z životopisného filmu McQueen, který byl již nazýván „nejupřímnějším portrétem návrháře“.

ČTĚTE VÍCE
M jste si maloval rty v SSSR?

Foto: Shutterstock, metmuseum.org, archiv tiskové služby

Ve čtvrtek 11. února britská média informovala o smrti módního návrháře Alexandra McQueena. Návrhář se oběsil ve svém domě v Londýně jen pár dní před začátkem týdne módy. Ve věku 40 let byl čtyřikrát zvolen nejlepším britským návrhářem a jeho nejnovější kolekce na jaro/léto získala nadšené recenze od kritiků. McQueen nikdy nebyl zapojen do společenských skandálů, nezneužíval alkohol ani drogy – vedl poměrně klidný životní styl. Zatím existuje jen jedna verze jeho sebevraždy – módní návrhář neunesl smrt své matky.

Alexander McQueen se narodil v „rebelujícím“ roce 1969 do rodiny taxikáře a ženy v domácnosti. Jeho rodiče měli šest dětí a rodina měla občas problém vyjít s penězi. Malý Alexander (tehdy se mu ještě říkalo první, při narození dostal jméno Lee) pomáhal matce šít oblečení pro jeho starší sestry a vymýšlel pro ně fantastické outfity. A pak rodičům řekl, že by rád spojil svůj život a kariéru s módou. Jak často později vzpomínal, tato touha nebyla v rodině přijímána příliš příznivě: McQueenovi měli pocit, že šití není pro muže to nejvhodnější povolání.

Mladík byl ale jiného názoru a v 16 letech se rozhodl školu opustit. Místo studia dostal své první zaměstnání jako krejčí – v ateliéru Anderson & Sheppard, který vyráběl oděvy pro hlavy států (zejména pro Michaila Gorbačova) a členy královské rodiny. Podle populární legendy musel McQueen tuto práci opustit poté, co pastelkou napsal na podšívku saka prince Charlese hrubé nadávkové slovo („Jsem a**t“). Podle jiné verze příběhu se to však stalo o něco později, když mladý McQueen pracoval ve studiu Gieves & Hawkes. Tak či onak příběhu ochotně uvěří – příliš dobře zapadá do rebelské image módního návrháře.

Dalším působištěm Lee McQueena bylo divadelní studio. Tam šil historické kostýmy podle původních vzorů a osvojil si šest střihových metod – od těch, které se používaly v 16. století až po moderní. Následně se i ty nejsložitější a nejpropracovanější jeho modely vyznačovaly dokonalým střihem. Ve věku 20 let již McQueen spolupracoval se slavnými italskými návrháři a poté se rozhodl jít do jedné z hlavních módních vzdělávacích institucí na světě – Central Saint Martins College of Art and Design, která se nachází v Londýně.

ČTĚTE VÍCE
Kdy je nejjednodušší zhubnout?

Říká se, že ambiciózní mladý módní návrhář se nejprve pokusil nabídnout jako učitel, ale byl odmítnut. Podle jiné verze ho nechtěli vzít do magisterského programu, protože ani nevystudoval školu, ale když vedení vzdělávací instituce vidělo McQueenovo portfolio, talentovaný mladý muž byl okamžitě zapsán do kurzu.

McQueenova absolventská kolekce s názvem „Jack the Ripper“, kterou představil veřejnosti v roce 1992, mladého návrháře přes noc proslavila. Kritici vzrušeně popisovali krví potřísněné kožené topy, které připomínaly řezníkovu zástěru, a nízko posazené kalhoty, které vypadaly, jako by pocházely přímo z londýnského staveniště. Celou kolekci zakoupila stylistka a novinářka Isabella Blow, ta samá, která světu objevila slavnou modelku Sophie Dahl. V Blowovi našel McQueen nejen vlivného mecenáše, ale také blízkého přítele. A byla to ona, kdo navrhl, aby nechal jméno „Lee“ pro své blízké přátele a stal se Alexandrem McQueenem.

Kolekce motýlů a duh Alexander McQueen v průběhu let
12 2010 февраля

Několik příštích let přineslo McQueenovi slávu jako porušovatele pravidel a enfant terrible britské módy. Na molo postavil okované modelky a postižené dívky, jako materiály použil průhledný plast a mrtvý hmyz, vzdušnou krajku zkombinoval s hrubou kůží. Snažil se upozornit na hladomor a náboženské rozbroje. V rozhovoru řekl, že sní o světě bez rasismu a homofobie. V roce 1996 se stal uměleckým ředitelem Givenchy, ale nebyl spokojen s omezeními, která na něj byla uvalena, a o několik let později skončil a zahájil svou vlastní řadu. Dům Gucciho investoval do kontrolního podílu v jeho společnosti. A Isabella Blow nadále podporovala veškeré úsilí návrháře.

Alexander McQueen byl čtyřikrát vyhlášen nejlepším britským módním návrhářem – v letech 1996, 1997, 2001 a 2003. Měl možnost osobně poznat prince Charlese – předal mu jednu z cen. Módní návrhářka vjela na pódium na koloběžce. V rozhovoru pro The Times v roce 2003 McQueen řekl, že pro svou práci vyvinul vzorec – každá kolekce se skládá ze dvou třetin z kreativity a z jedné třetiny z komerce.

V květnu 2007 spáchala Isabella Blow sebevraždu. Měla rakovinu a rozhodla se spáchat sebevraždu, aby ukončila své trápení. Smrt jeho přítele udělala na Alexandra McQueena velmi těžký dojem. Opustil sbírku, kterou založil, odjel na měsíc do Indie, studoval buddhismus, meditoval a cestoval, a pak se vrátil a vytvořil novou sbírku věnovanou památce Isabelly. Říkal jí „Dívka, která žila na stromě“.

ČTĚTE VÍCE
Jaké potraviny odstraňují alergeny z těla?

Poslední McQueenova kolekce byla ready-to-wear pro sezónu jaro-léto 2010. Na pódium vystoupily modelky v maškarních šatech, které jim dodaly podobnost buď s elfy, motýly nebo mimozemšťany. V kombinaci s jejími typickými obřími platformami a zakřivenými podpatky vypadal outfit fantasticky.

Krátce před novými pořady spáchal McQueen sebevraždu. Týden před sebevraždou napsal na Twitter, že jeho matka zemřela. McQueen přiznal, že truchlil nad ztrátou a bez pomoci přátel by to nezvládl.

Pro sebevraždu módního návrháře se samozřejmě objeví mnoho vysvětlení. Novináři zjistí, kdo byl ten blonďák, který přišel do domu zesnulého McQueena a říkal si jeho milenec. Je možné, že designérova deprese bude připisována lékům nebo dokonce drogám, které nikdy nebral. To vše je ale na rozdíl od sentimentálního rebela McQueena s jeho předstíraným cynismem.

V roce 2004 vyšel v The Guardian neobvyklý rozhovor. Alexander McQueen v něm kladl matce Joyce otázky a ona na ně odpovídala a kladla otázky svému synovi. V tomto rozhovoru jsou tato slova:
Joyce McQueenová: Čeho se bojíš víc než čehokoli na světě?
Alexander McQueen: Zemřít před tebou.
Joyce McQueenová: Děkuji, synu. Na co jsi nejvíc hrdý?
Alexander McQueen: Vámi.