V září se ve čtyřech městech – New Yorku, Londýně, Miláně a Paříži konají týdny módy, kde své nové kolekce předvádějí přední světoví návrháři. Tyto přehlídky udávají trendy minimálně na šest měsíců dopředu – všechny předměty z přehlídkových mol se v obchodech objeví až na jaře 2018, a to nejen v těch drahých: do té doby je zkopíruje masový trh. Runway móda vyvolává spoustu otázek: kdo ji nosí, kdo rozhoduje o tom, co je nyní módní, proč tyto věci stojí tolik a co to vůbec znamená být módní? Na všechny tyto ostudné (ale vlastně ne) otázky odpovídá na žádost Meduzy novinářka a stylistka Irina Dubina.

co je móda? Jsou to nějaké módní věci?

Móda nejsou jen věci, ale i jejich kombinace a obecné trendy; pravidelně se mění (i když ne tak rychle, jak se zdá). Návrháři předvádějí dvě až čtyři sezónní kolekce ročně: podzim-zima, jaro-léto, výletní a před podzimní. Časopisy a weby na základě svých výsledků analyzují vše, co je vidět na přehlídkových molech nebo v lookbookech, a vybírají hlavní trendy sezóny (nebo mimosezóny) – průvodce pro ty, kteří se jim chtějí vyrovnat.

Některé trendy se rodí a umírají rychleji, než je dokáže zkopírovat masový trh, a nikdy se nestanou široce populárními. Jiné mohou mít mnohem delší trvanlivost – od několika sezón až po několik let. Týká se to především obecnějších trendů, například současného minimalismu nebo módy pro sportovní styl. Ale může existovat trvalá móda pro určitý styl, barvu nebo dokonce látku. Po mnoho sezón jsou tedy v módě samet, viktoriánské volány a objemné rukávy, květinové potisky, široká ramena a oversized mikiny s kapucí. Jiné věci se naopak najednou stanou módní, stejně jako náhle ztratí svůj význam a rychle začnou vypadat zastarale. To může sahat od jednotlivých položek šatníku (jako jsou plisované sukně až po zem, boty s kulatou špičkou nebo kabát z umělé kožešiny s leopardím vzorem) až po celý subkulturní styl – jako je dřevorubecký hipsterský vzhled s voskovanými bundami, kostkovanými košilemi a botami Red Wing.

Abyste byli v módě, potřebujete neustále kupovat něco nového?

Vůbec ne. Abyste vypadali módně, nemusíte kupovat všechny aktuální položky v řadě – stačí si vybrat jednu nebo dvě položky ze seznamu hlavních hitů sezóny a přidat je do svého šatníku. Navíc v roce 2017 je příliš módní vypadat jako nevychovanost: totiž nosit „totální vzhled“ nějaké značky (tedy oblékat se od hlavy až k patě do věcí stejné značky a ve stejné kombinaci jako na přehlídce) resp. jeho imitace, a také přesně napodobit módní stylisty nebo bloggery.

Dalším způsobem, jak vypadat módně, aniž byste vynaložili příliš mnoho úsilí nebo peněz, je sledovat nejočekávanější vydání tenisek a přidat je mezi stálice vašeho šatníku (tedy nadčasové kousky jako klasické džíny nebo kokon). Streetwearová móda – styl inspirovaný streetwearem a sportovním oblečením – rozhodně nikam nevede. O jakých modelech se nyní nejedná a které je třeba lovit, zjistíte například na stránkách Hypebeast.

Nemůžete být módní, ale máte svůj vlastní styl?

Styl není synonymem módy: je to image, která vás odlišuje od všech ostatních. Roláky a džíny Steva Jobse jsou stylové. Jejím stylem jsou i světlé oblečení a výstřední doplňky 96leté návrhářky Iris Apfel. Jinými slovy, styl je vyjádřením osobnosti člověka prostřednictvím oblečení. Může se prolínat s módou: například můžete nosit trendy tenisky v kombinaci se svou oblíbenou motorkářskou bundou. Nebo to kategoricky popřít, jako antimódu – když se člověk schválně obléká, jako by vytahoval náhodné věci z hromady na podlaze nebo kdekoli nakupoval. Ukázkovým příkladem ikony anti-módního stylu je Shia LaBeouf, který nosí trička ze supermarketů s Crocs, boty Ugg, natažené kalhoty a tenisky s vysokými šedými ponožkami. Jeho snímkům byl dokonce věnován samostatný Instagram Shiaʼs Outfits.

ČTĚTE VÍCE
Je možné napěnit mléko na cappuccino pomocí mixéru?

Kdo určuje, co je módní a co ne?

Téměř celé 1947. století udávali hlavní trendy sami designéři, reagující na změny ve společnosti. Po druhé světové válce si tedy Christian Dior uvědomil, že ženám je třeba dát něco místo nudných a omezených obleků – a inspirován Belle Epoque přišel v roce 60 se svou slavnou siluetou nového vzhledu. V XNUMX. letech se móda, reagující na náladu baby boomu, prudce otočila od nového vzhledu a statusových společenských šatů k mini délkám, jasným barvám a geometrickým střihům.

Na konci 1990. let, kdy se móda stala obřím průmyslem, bylo jasné, že značky potřebují speciální analytiky, kteří dokážou předpovědět, zda zákazníci značky budou chtít příští sezónu nosit květinové kalhoty nebo ne. Módní společnosti začaly využívat služeb forcastingových agentur, z nichž některé se zabývají pouze analýzou módy; Nyní trendy určují specialisté z Trend Union, WGSN a LS:N Global. Jejich úkolem je sbírat informace (od oblékání obyvatel velkých měst až po budoucí výstavy v muzeích) a na jejich základě předpovídat budoucnost módy: barvy, látky, střihy a styly, které budou aktuální za pár let.

Téměř všechny značky dnes používají trendové knihy – speciální katalogy módních trendů na příští rok nebo i pět let. Doporučení takových agentur mohou být velmi konkrétní (například „punkový revival“) nebo obecnější jako „nostalgie za minulostí na pozadí stále nestabilnější situace ve světě“. Takže úspěch regionálního stylu Gosha Rubchinsky, který se stal nejslavnějším ruským návrhářem na Západě, který uzavřel dohodu s Comme des Garçons a vydal společné kolekce s Burberry, není zdaleka náhoda, že vstoupil do ducha. doby.

Kdo je momentálně nejmódnějším návrhářem?

Na poli nejpokročilejších trendů nyní vede gruzínský rodák Demna Gvasalia, tvůrce značky Vetements a kreativní ředitel módního domu Balenciaga. Jde o stejného muže, který přinesl do módy oversized mikiny, černý policejní kabát a žluté tričko pro kurýry DHL. Nepřichází s oslnivými novinkami, ale udává směr, jak je kombinovat. Dalším vlivným designérem je Alessandro Michele, kreativní ředitel Gucci. Pod jeho vedením se italská značka, jejíž obliba začala na začátku roku 2010 vytrácet, opět stala jednou z nejdiskutovanějších a nejkopírovanějších na masovém trhu. Mnoho odborníků však Michele považuje spíše za stylistu-marketéra, který ví, jak mistrně zacházet s tím, co bylo vynalezeno před ním – ať už je to klasická halenka s mašlí a kožichem, nebo kožešinová bunda s objemnými rukávy, kterou „vykoukal“ od hip-hopového designéra Dappera Dana.

Pokud mluvíme o promyšlenějším a komplexnějším designu, pak zde udává módu Raf Simons; Nyní pracuje současně pro svou vlastní značku a pro Calvin Klein. Kolekce Celine také dávají dobrý nápad – kreativní ředitelka domu Phoebe Philo má vždy bystrý smysl pro čas a dělá velmi aktuální věci. Zajímavé je sledovat Ira Jonathana Andersona: dříve posílal na molo muže v sukních a šatech s volánky, nyní stojí v čele týmu staré španělské značky Loewe a dělá společné kolekce s Uniqlo.

Dalším jménem, ​​které stojí za připomenutí, je Christophe Lemaire: bývalý kreativní ředitel ženského oddělení Hermès se v roce 2014 rozhodl soustředit na vlastní značku a nedávno se také připojil k týmu Uniqlo. A samozřejmě stojí za to sledovat Miuccia Prada, i když nejste v současné estetice Prady (která se již příliš nepodobá prvním kolekcím značky na konci 1980. a začátku 1990. let). Mezi další značky, které stojí za pozornost, patří Christopher Kane, The Row, Proenza Schouler, Y/Project, Sacai a Jacquemus.

Proč je módní oblečení tak drahé?

Ve skutečnosti módní oblečení není vždy drahé, protože nápady návrhářů jsou rychle replikovány masovým trhem. A drahé není vždy módní: značky jako Loro Piana se základními kašmírovými svetry za více než dva tisíce dolarů existují mimo módu. Jinak, jako každý jiný produkt, je cena módního oblečení tvořena jejich cenou, přirážkou „na společnost“ a přirážkou obchodu (která zahrnuje nájem, dodávku, platy zaměstnanců atd.). Na masovém trhu jsou věci levnější, protože se při jejich výrobě používají méně kvalitní látky, levná pracovní síla a přirážka za značku je minimální. Navíc čím větší oběh, tím příznivější výrobní podmínky – to hraje do karet i „populárním“ značkám.

ČTĚTE VÍCE
Proč potřebujete styling?

Luxusní a designové značky jsou mnohem dražší nejen kvůli názvu na logu. Jejich náklady zahrnují marketingové výdaje: reklamní kampaně, umístění v časopisech a na jiných platformách, přehlídky (náklady na ně v průměru dosahují 150 tisíc dolarů), smlouvy s celebritami a tak dále. Vysoké náklady zároveň ne vždy zahrnují dokonalou kvalitu: módní domy používají drahé látky, doplňky a kůži, ale někdy věci nejsou šité nejlepším způsobem. Pokud tedy nehovoříme o nákupu osvědčeného kusu, jako je kabelka Dior nebo Chanel, měli byste za oblečení utratit spoustu peněz, pouze pokud jste si jisti, že vám bude sloužit mnoho let a nebude zastaralé.

Je v pořádku oblékat se na masovém trhu? Nebo je tam všechno hodně nekvalitní?

Ne vždy. V rámci masového trhu existuje vlastní hierarchie (cena i kvalita): například Zara, Bershka a Stradivarius patří do stejného koncernu, ale jejich ceny se mohou výrazně lišit. Jestliže Pull & Bear cílí spíše na teenagery, pak Massimo Dutti oslovuje dospělé kupující s nadprůměrnými příjmy. Kromě toho mnoho značek masového trhu vyrábí několik řad, jejichž cenová politika, kvalita a design se také liší. Například H&M má kromě obvyklé kolekce basic oblečení se sortimentem džínů, triček a vesty módnější řadu Trend a dokonce i runway kolekci H&M Studio, která se předvádí v Paříži. Obdobně funguje i Topshop: kromě streamovací kolekce aktualizuje značka čtyřikrát ročně svou řadu Boutique a na London Fashion Week se ukazuje dámská runway řada Unique a pánský Topman Design.

Značky masového trhu fungují na principu „fast fashion“: sortiment v obchodech je neustále aktualizován, a ne několikrát ročně. To umožňuje levným značkám rychle „vypracovat“ všechny nové trendy a někdy téměř slovo od slova opakovat položky drahých značek. Mnoho kolekcí je věnováno podezřelé podobnosti mezi předměty od módních návrhářů a masovým trhem; Pro kupující je to způsob, jak koupit aktuální věc za málo peněz a nebát se, že za půl roku vyjde z módy.

Proč jsou všichni tak nadšení ze spolupráce? Dokonce o nich mluví i Maxim Galkin!

Spolupráce jsou v módě posledních pěti let téměř hlavním slovem. Značka Niche parfémů Byredo vytváří vůni pro IKEA a návrhář Off-White Virgil Abloh vytváří vlastní verzi tašky IKEA Frakta a kolekci nábytku pro mileniály. Gosha Rubchinsky tvoří společné kolekce s adidas a Burberry. Louis Vuitton spolupracuje s Jeffem Koonsem a vyrábí tašky s obrázky slavných obrazů od „Mona Lisa“ po „Pšeničné pole s cypřiši“ (nezapomeňte na ně samozřejmě umístit své logo).

První spolupráce v módním průmyslu se objevily před více než třiceti lety – v roce 1983 vytvořil návrhář Roy Halston speciální řadu oblečení pro řetězec obchodních domů JCPenney – ale v roce XNUMX se staly běžnou praxí. Jedná se buď o spolupráci módní značky a umělců (Louis Vuitton spolupracoval s Takashi Murakami a Yayoi Kusama, Alexander McQueen s Damienem Hirstem, Gucci s Trevorem Andrewem), nebo o kapsulovou kolekci luxusní značky pro masovou značku. Mezi vysoce módní návrháře, kteří upravili své nápady nebo ikonické kousky pro H&M, patří Karl Lagerfeld, Comme des Garcons, Versace, Maison Margiela a Balmain. Topshop preferuje mladé a progresivní Brity – Christophera Kanea, Mary Katrantzou a JW Andersona. Stále častěji se také objevují speciální řady vytvořené celebritami pro konkrétní značku – jako je aliance mezi Rihannou a River Island nebo Pharell Williams a adidas.

ČTĚTE VÍCE
Jaké tekutiny tam mohou být?

Cíle jsou v každém případě odlišné: jak související s image (značky zvyšují svůj „symbolický kapitál“ spojením se současným uměním), tak cíle čistě obchodní. Například kolekce pro masový trh znamenají jak obrovské zisky, tak propagaci značky publiku, které si originál zatím nemůže dovolit. Úspěch spolupráce je z velké části způsoben „exkluzivním“ efektem, jako v nedávné společné kolekci Louis Vuitton a Supreme, kterou ocenili i Yana Rudkovskaya a Philip Kirkorov. Kvůli humbuku, který doprovází vydání každé významné spolupráce, se staly cennými samy o sobě: nemusíte být fanouškem LV nebo Supreme, abyste se snažili dostat do rukou jejich společný červený batoh a vyvěsit ho na Instagram.

Proč je moderní móda tak ošklivá? Nikdo se tak neobléká!

Přehnané objemy, pokřivené proporce, daleko od klasických kombinací věcí, barev a siluet, modely, které nevypadají jako konvenční krásky a pohlední muži – móda posledních pěti let může skutečně působit jako absurdní karikatura. Ve skutečnosti se móda vždy snažila jít nad rámec obvyklého a zpochybňovat stávající představy o kráse. Dokonce i Chanel byla kritizována za její „sirotčí“ estetiku, když místo klobouků s květinami a peřím nabízela jednoduché, lakonické věci, včetně těch, které byly vyrobeny z úpletu „chudáka“. K podobnému přehodnocení kánonů a standardů krásy dochází nyní: oblečení, které odpovídá tradičním představám o ženskosti a mužnosti, je nahrazováno složitými, zvláštními střihy, věcmi, které se zdají být o několik čísel většími a jasnými, křiklavými potisky.

Přehlídka kolekce Gucci jaro-léto 2018 na milánském týdnu módy, 20. září 2017
Pixelformula / Sipa / Scanpix / LETA
Marc Jacobs přehlídka kolekce jaro-léto 2018 na New York Fashion Week, 13. září 2017
Pixelformula / Sipa / Scanpix / LETA

Fenomén „ošklivé módy“ není nový: v 1980. a 1990. letech minulého století japonští dekonstruktivisté Rei Kawakubo a Yohji Yamamoto, belgičtí avantgardní umělci (Walter van Beirendonck, Ann Demeulemeester, Dries van Noten, Martin Margiela a později Raf Simons) také vtrhly do módy.), Italka Miuccia Prada a Němec Gilles Sander, britští rebelové Vivienne Westwood, John Galliano a Alexander McQueen, urbanista Helmut Lang. Všichni přehodnotili koncept krásy a hledali nový vizuální jazyk – a nyní jsou považováni za klasiku. Ne náhodou si móda posledních tří až pěti let hodně vypůjčila z 90. let.

Pro trend „ošklivé módy“ lze však najít i jiné vysvětlení. Andrea Cheng, autorka webu Fashionista z módního průmyslu, v článku „Proč jsou všichni blázni do ošklivé módy“, říká, že v době Instagramu se každý z nás snaží vyčnívat z davu. Vezměte si normcore, který se objevil jako reakce na oblečené blogery a pracovníky módního průmyslu: někdy, abyste vynikli v módním prostředí, stačí mít prázdné tričko a Birkenstocks. Ale za necelý rok se normcore sám stal mainstreamem – a my musíme hledat nové způsoby, jak se vyjádřit.

Módní průmysl prý využívá otrockou práci a znečišťuje životní prostředí. To je pravda?

S rozvojem masového trhu se problém neetické výroby a špatných pracovních podmínek v módním průmyslu skutečně vyostřil. Problémy začaly již v roce 2000. V roce XNUMX korespondenti BBC zjistili, že továrna Gap v Kambodži využívá nelegální dětskou práci; zástupci značky se omluvili a slíbili situaci napravit, ale o sedm let později se historie opakovala – tentokrát při výrobě v Indii.

V roce 2013 se v Bangladéši zřítila továrna Rana Plaza a zabila 1135 lidí – šili oblečení pro Benetton, Mango a Primark; Značka byla obviněna ze závažného porušení pracovních podmínek. V roce 2015 designérka Eilie Fisher řekla, že oděvní průmysl je po ropném průmyslu druhý, pokud jde o jeho negativní dopad na životní prostředí. Pěstování bavlny vyžaduje více pesticidů než jakákoli jiná plodina, při výrobě syntetických vláken se uvolňuje oxid dusíku, který je 310krát nebezpečnější než oxid uhličitý, a na výrobu pouhých jedněch džín je potřeba 10 13 litrů vody. A to nemluvě o množství odpadu: každý rok se ve světě nahromadí asi XNUMX milionů tun nepotřebného oblečení, z nichž některé nebyly nikdy nošeny.

ČTĚTE VÍCE
Komu sluší kulatý výstřih?

Módní průmysl – jak mainstreamový, tak luxusní – skutečně není nejetičtější. Značky samy to chápou: protože nechtějí snižovat objem výroby, snaží se společnosti alespoň minimalizovat škody. Konglomerát Kering, který vlastní některé z nejprodávanějších luxusních značek (Gucci, Balenciaga a Saint Laurent), zahajuje humánnější výrobní iniciativu a svůj program „Móda pro dobro“. Stella McCartney natáčí svou reklamní kampaň na pozadí skládky ve Skotsku a vyzývá k tomu, aby se zaměřila na problém nadprodukce. Masové značky jako H&M, Zara a Mango vydávají speciální „etické“ kolekce. Reakce na ně však nejsou vždy pozitivní – panuje názor, že jde jen o další marketingový háček.

Chci být módní. kde začít?

Nejjednodušší způsob: prostudujte si seznamy trendů pro aktuální sezónu, vyberte si z nich ty, které se vám zdají bližší, a vydejte se nakupovat – buď do velkého nákupního centra, nebo do internetového obchodu jako je Asos. Není potřeba kupovat vše na seznamu (nejprve se zamyslete nad tím, co vhodného už máte v šatníku). Pokud chcete problematiku pojmout důkladněji, můžete si do záložek uložit stránky kvalitních módních časopisů: iD, Dazed & Confused, Tank, Cactus, Wonderland, Pop, ale nejjednodušší je přidat jejich účty na Instagram. O módě si můžete přečíst na Business of Fashion, Fashionista, The Cut a samozřejmě na webu Vogue; The Blueprint skvěle píše o módě v ruštině.

Na Instagramu můžete také sledovat aktualizace z internetových obchodů jako Maryam Nazzir Hadeh, Lisa Says Gah, Totokaelo a La Garconne – neustále publikují snímky a lookbooky módních návrhářů. Nemusíte u nich nic kupovat, jen sledujte, kam se móda ubírá. Existuje také mnoho fotografů a stylistů, kteří tvoří současnou módní agendu a své focení zveřejňují na Instagramu. Zde je jen několik: Alastair McKimm, Mel Ottenberg, Collier Schorr, Benjamin Bruno, Alasdair McLellan, Benjamin Vnuk, Harley Weir, Chema Yeste, Katya Turkina, Masha Mel, Emily Hultquist.

Přečtěte si také

  • “Slušná móda.” Hidžáb se objevil na obálce Vogue, na přehlídce Kanye Westa a na masovém trhu. Je to dobré nebo špatné?
  • Kravaty Trump, košile Navalného, ​​saka Merkel: co o sobě politici sdělují prostřednictvím oblečení v roce 2017

Irina Dubina

Móda – jedná se o formu sebevyjádření a soubor chutí a zvyků, které převládají v určitém sociálním prostředí v určitém období, na určitém místě a v určitém kontextu, sociokulturní koncept-regulátor.

Pojem móda lze definovat i v úzkém pojetí, v kontextu oblečení, obuvi, životního stylu, doplňků, líčení, účesu.

Móda je koncept strukturovaných znalostí o různých způsobech demonstrování postoje společnosti a jednotlivců k hodnotovému systému vyvinutému společností, a to jak na úrovni vnějších projevů (oblečení, doplňky, vzorce chování a volnočasové praktiky atd.), tak např. úroveň mentální kategorizace světa a charakteristiky chování.

Móda se ve většině případů projevuje v dodržování zvláštních pravidel chování, způsobu chování či oblékání za určitých okolností a v konkrétních situacích.

Moderní móda je dynamická forma standardizovaného masového chování. Ke vzniku jevu dochází převážně spontánně, pod vlivem dominantních nálad ve společnosti a rychle se měnících chutí, koníčků atd. [1]. V praxi jsou standardy implementovány prostřednictvím různých médií, názorových vůdců, umělecké tvorby, show na dráhách a dalších akcí [2] .

  • 1 Definice
  • 2 Módní koncepty
  • 3 Móda jako sociální regulátor
    • 3.1 Společenské vlastnosti módy

    Definice

    francouzské slovo způsob, což znamená „móda“, pochází z roku 1482, zatímco anglické slovo pro něco „stylového“ pochází až ze XNUMX. století.

    Etymologie podstatného jména „móda“ vychází z latinského podstatného jména „modus“, což znamená „rozmanitost, metoda, norma“ [3].

    Móda je definována mnoha různými způsoby a její aplikace může být někdy nejasná. I když výraz „móda“ označuje rozdíl, jako v „módě nové sezóny“, může také označovat podobnost, např. “móda 1960“, což znamená všeobecnou uniformitu. Móda může odkazovat na nejnovější trendy, ale často může odkazovat na módu předchozí éry, což má za následek znovuobjevení módy z jiného časového období.

    Účesy 19. století

    A. B. Goffman chápe módu jako „jeden z mechanismů sociální regulace a autoregulace lidského chování“ [4], a upozorňuje, že v ní „stejně jako v mnoha jiných sociálních regulátorech existuje normativní a hodnotový princip, ale hodnota převládá princip „ [5] . Za vnitřní vlastnosti módního předmětu považuje badatel následující hodnoty: modernost, všestrannost, názornost, hra [6].

    Termín má terminologickou nejednoznačnost. [7]

    Módní pojmy

    V kulturních studiích se vytvořily 4 hlavní přístupy k definování fenoménu módy:

    • koncept imitace (G. Tarde, G. Simmel);
    • teorie demonstrativního chování (T. Veblen, W. Sombart, R. Kunig);
    • koncept vysvětlování módy na základě kolektivního chování (G. Bloomer);
    • sémiotický přístup ke studiu módy (R. Barthes, R. Sennett, J. Baudrillard).

    Móda jako sociální regulátor

    Kategorie „móda“ je vždy přítomna v kolektivním vědomí. Pojem „móda“ vytváří kategorie univerzální (vlastní různým kulturám a různým společenským formacím) a specifické (etnické, místně a časově determinované).

    Ze sociologického hlediska je důležitým aspektem fenoménu móda vnější projev sociálního statusu a prestiže, které se u různých segmentů populace liší. Například pro konzervativní „starší“ část společnosti jsou obleky Versace, hodinky Cartier a auta Bentley indikátory vysokého společenského postavení. Zároveň budou pro teenagery prestižní značky provokativního oblečení: Balenciaga, Gosha Rubchinsky atd.

    Módní trendy se mohou dramaticky měnit v souladu s měnícími se společenskými rolemi mužů a žen. Například dámská móda přebírá mužské oděvní prvky, které byly před staletími nepřijatelné. Ženy vstupují do profesí, kde dominují muži, a v důsledku toho se v dámské módě rozvíjí mužský styl (například kalhotové kostýmy). Móda je ve skutečnosti velmi často odrazem společenských procesů, hmotných i duchovních. Pomocí módy se rozvíjejí a upravují normy chování a sociální obrazy věcí.

    Módní doplňky 1931

    Sociální vlastnosti módy

    — cykličnost (periodický odkaz na minulost, tradice, sebeopakování);

    — iracionalita (móda je určena emocím, nikoli lidské logice);

    — napodobování (móda jako proces napodobování privilegovanými vrstvami);

    — demonstrativnost (prokázání příslušnosti k určité sociální vrstvě);

    — dynamika (nepřetržitá trvalá změna prvků módy nebo módy jako fenoménu);

    — prolínání tendence k sociálnímu vyrovnání a tendence k individuální odlišnosti;

    — všestrannost (rozsah módních aktivit je prakticky neomezený);

    — normativita (móda je v určitém období nerozlučně spjata se společenskou normou);

    — ikoničnost (móda je interpretována jako systém znaků demonstrujících sociální status člověka);

    – masová přitažlivost (móda se šíří mezi různé třídy, sociální vrstvy, profesní skupiny, demografické kategorie atd.).

    Literatura

    Vrublevskaja O.V. Pojetí módy v onomastice // Humanitární a sociální vědy. – 2014. – č. 2.

    Poznámky

    1. ↑Parygin B.D. Základy sociálně psychologické teorie.. – M.: Mysl, 1971. – S. 48.
    2. ↑Khaustova Alina Aleksandrovna.Móda jako sociální fenomén a objekt sociologické analýzy // Moc. 2013.. – 2013. – č. 2.
    3. ↑Ripyakhova M.M.Korelace pojmů „Móda“, „Styl“, „Vkus“ v ruské lingvistické kultuře // Humanitární a sociální vědy.. – 2014. – č. 2. — S. 638.
    4. ↑Goffman A.B. Móda a lidé. Nová teorie módy a módního chování.. – M.: Nauka, 1994. – S. 9. – 160 s.
    5. ↑Goffman A.B. Móda a lidé. Nová teorie módy a módního chování.. – M.: Nauka, 1994. – S. 11. – 160 s.
    6. ↑Vrublevskaja O.V.Pojetí módy v onomastice // Humanitární a sociální vědy. 2014.. – 2014. – č. 2. — S. 484.
    7. ↑Khunagova Asiet Ruslanovna.Směrem k definici pojmu „Móda“ prostřednictvím definice pojmu „Koncept“ // Bulletin Adygea State University. 2. řada: Filologie a dějiny umění.. – 2012. – č. 2.