O podzimních bundách, které chrání před deštěm, jsme již psali nejednou. Po materiálu o trenérských bundách zůstalo otevřené jedno téma – klasická macintoshová pláštěnka. Dlouho jsme čekali na správný okamžik a nyní, zdá se, nastal čas si o tom promluvit – každopádně nás o tom přesvědčuje nepříliš příznivá předpověď počasí na nadcházející týden.

Historie Macintoshe

Pláštěnka Mackintosh vděčí za své jméno skotskému chemikovi Charlesi Mackintoshovi, který v roce 1823 vynalezl nepromokavou látku. Je překvapivé, že tento objev učinil úplnou náhodou. Během jednoho z experimentů si Mackintosh obarvil rukáv bundy gumovým roztokem, ale zapomněl skvrnu odstranit a po chvíli si všiml, že rukáv bundy nenavlhnul.

O rok později si Mackintosh otevřel společnost vyrábějící nepromokavé pláštěnky a pokračoval ve svých experimentech a začal používat vlnu k vytvoření hřejivého a zároveň nepromokavého materiálu. Nosit oděvy z pogumované vlny však bylo téměř nemožné – byly příliš těžké a přírodní oleje obsažené ve vlně gumu časem korodovaly. Kombinace jiných tkanin s gumou se také nemohly pochlubit spolehlivostí – výrobky byly opáleny v chladu a téměř se roztavily v teple. A hlavně ze všech byl nepříjemný gumový zápach. Pouze vojáci armády a námořnictva byli připraveni nosit takové oblečení, ale náročnější civilní obyvatelstvo nikam nespěchalo smést pogumované pláštěnky z polic.

1. Charles Mackintosh. 2. Logo Charles Mackintosh and Co 3. Ilustrace z počátku 20. století. 4. Steve McQueen v počítači Mac 5. Archeolog Arthur John Evans na sobě mackintosh.

Průlom nastal po smrti Charlese Mackintoshe, kdy v roce 1831 jeho společnost Charles Mackintosh and Co. sloučil svou výrobu s podnikem jistého Thomase Hancocka. Po deseti letech usilovné práce Hancock objevuje a patentuje proces vulkanizace pryže, který vyrábí odolnou, lehkou a hlavně nepromokavou tkaninu. Také švy na pláštěnkách se začaly promazávat gumovým roztokem a následně zateplovat, v důsledku čehož byly vyrobeny absolutně nepromokavé, ale zároveň špatně odvětrávaly a nepříjemně zapáchaly. Brzy se naučili skrývat zápach přidáním vůně do gumy, ale prodyšná látka byla vytvořena až ve XNUMX. století.

Dnes už mnoho značek vyrábí své vlastní varianty Macintoshů – od francouzského APC po japonské Junya Watanabe. Ale u klasických modelů je stále lepší obrátit se na anglické výrobce – kterým, pokud ne Britové, můžete důvěřovat v ochraně před deštěm.

Tři klasické značky

Historie této značky se začala psát v roce 1851, kdy si John Emary otevřel v Londýně krejčovství svrchních oděvů. Později vynalezl speciální vodoodpudivý materiál a patentoval svůj vynález pod názvem Aquascutum (z latinských slov „aqua“ – voda a „scutum“ – ochrana). Pláštěnky této značky byly dodávány vojákům britské armády během první světové války a krymské války a dokonce i britskému královskému dvoru.

Společnost Charlese Mackintoshe existuje již od roku 1823 a stále vyrábí nepromokavé pláštěnky. Za těch téměř 200 let, kdy se většina procesů stále provádí výhradně ručně, se za těch téměř XNUMX let změnilo jen málo a k výrobě se pomocí starověké technologie používá pouze pogumovaná bavlna.

Soukromý bílý VC

ČTĚTE VÍCE
Proč se cystitida zanítí po pohlavním styku?

Firma z Manchesteru, kterou na začátku minulého století založil bývalý voják Jack White, vyrábí svrchní oděvy. Private White vyrábí pláštěnky nejen z voskovaného gabardénu, ale také z technické tkaniny Ventile.

Vlastnosti řezu mac

Stahovací límec a skrytá spona pro ochranu před větrem a deštěm.

Navzdory tomu, že rané verze mackintoshe byly přiléhavé a spíše úzké v ramenou, dnes je pro ně tradiční volný střih a raglánové rukávy.

Původní model nepromokavé pláštěnky byl poměrně dlouhý. Moderní mac se obvykle vyrábí těsně nad kolenem.

Mackintosh se vyrábí jednořadý, bez opasku a přezek, čímž se odlišuje od trenčkotu.

Rozdíly jsou také v látce (nicméně ne tak striktní): gabardén se používá k výrobě trenčkotů a mackintoshe se obvykle vyrábí z pogumované voděodolné bavlny.

Jak nosit?

Mackintosh je extrémně jednoduchý svrchní oděv, který se stylově blíží spíše pláštěnce než trenčkotu. Hlavním úkolem, který je mu přidělen, je chránit majitele před silným deštěm. A musím uznat, že mackintosh si s tím vždy poradí perfektně – volný střih pod něj pohodlně oblékne i bundu (ne vždy je to možné s jiným svrchním oblečením).

Je dobrý i proto, že se na rozdíl od trenčkotu dá kombinovat téměř s jakýmkoliv oblečením. Pro formální příležitosti se hodí tmavé vlněné kalhoty, klasické brogue nebo mnichy, košile Oxford v kontrastní barvě a sako. Pro ležérnější a uvolněnější variantu spárujte pouštní boty s tmavými džínami a svetrem. Vzhledem k tomu, že mac sám o sobě nevypadá příliš chytlavě, při výběru sady k němu byste se měli zaměřit na boty – dobrým akcentem bude vysoká bílá podrážka nebo pár ne zrovna nejbarevnějších tenisek.

MACINTOSY V INTERNETOVÝCH OBCHODECH:

Soukromý bílý VC – 295 GBP v oficiálním obchodě značky

Mackintosh – 908 € v obchodě Nitty Gritty

Junya Watanabe — 375 € v obchodě tres bien

Maison Kitsune – 725 GBP v obchodě mrporter

V pokračování naší série historických materiálů o nejikoničtějších artefaktech ležérní módy minulosti i současnosti představujeme rozsáhlou retrospektivu dvou nejznámějších svrchních oděvů mezi pláštěnkami. Jak se ukázalo, ruskojazyčné články na toto téma obsahují mnoho nepřesností, a tak jsme až na vzácné výjimky vycházeli ze zahraničních zdrojů s dobrou pověstí.

Klasický trenčkot je dvouřadý (8 nebo 10 knoflíků), s ohrnovacím límečkem a širokými klopami, pláštěnka prodlouženého (po kotníky) nebo zkráceného (nad kolena) střihu, vyrobená z gabardénu nebo jiného nepromokavý materiál, vlněná příze nebo kůže, které mají takové charakteristické vlastnosti, jako je bederní pás, ramenní popruhy, sedlo na zádech, vycpávka na rameni, popruhy kolem zápěstí, lemované kapsy pod úhlem 60-70º.

Původy

Legenda o zrodu trenčkotu je velmi rozporuplná a ani zkušení módní historici nedokážou spolehlivě určit pravdivost jedné z verzí. Téměř všichni se přitom shodují, že předkem tohoto legendárního modelu je skotský chemik a návrhář Charles Mackintosh, tvůrce nepromokavého oblečení impregnovaného gumou, který koncem 20. let XNUMX. století rozjel výrobu pánských Mackintosh pláštěnky pod stejnojmennou značkou. Rozhodli jsme se však tomuto příběhu věnovat samostatnou kapitolu ve druhé části tohoto článku, protože mac si bezpochyby zaslouží samostatný příběh jako soběstačný artefakt ležérní módy.

ČTĚTE VÍCE
Komu sluší ofina na záclony?

Mezi dvěma požáry. Verze pro tvůrce

O vynález trenčkotu vedou spory dvě slavné britské značky. Podle legendy Aquascutum byl trenčkot poprvé navržen módními návrháři značky v roce 1914 jako uniforma pro Britské impérium během první světové války a získal nadšené recenze od frontových vojáků pro svou odolnost a voděodolnost. Od poloviny XNUMX. století se Aquascutum (přeloženo z latiny: ochrana proti vodě) specializovalo na vytváření inovativních produktů pro každodenní módní a vojenské potřeby během krymských a búrských válek.

Nejstarší model, který Aquascutum umístil jako prototyp trenčkotu, pochází z roku 1854. Byl vyroben z husté látkové vlny, vyráběné v jednom z nejlepších mlýnů v západní Anglii, měl šedou barvu a měl vodoodpudivé vlastnosti – na tehdejší dobu maximálně možné. V době založení Aquascutum v roce 1851 však Charles Macintosh & Co již vyrobil více než jednu generaci pánských pláštěnek.

Plášť anglického generála Geralda Goodlakea, Krymská válka 1853-1856

Burberry zase tvrdí, že autorství vytvoření příkopu patří zakladateli společnosti Thomasi Burberrymu a v mnoha ohledech tato verze vypadá věrohodněji. V roce 1888 si nechal patentovat prodyšnou nepromokavou gabardénovou tkaninu, kterou zejména v roce 1911 použil k vybavení vůbec první expedice norského cestovatele Raoula Amundsena na jižní pól. Složitá keprová vazba této bavlněné tkaniny, tvořící šikmé žebro s ostrým sklonem, v kombinaci se speciální voskovou impregnací umožnila dešťovým kapkám stékat z povrchu oděvu a zabraňovat tak promáčení. Od té doby se gabardén stal jakýmsi zlatým standardem ve výrobě trenčkotů.

Trenčkot na počátku 20. století

V roce 1900 Burberry vyrobil dlouhý „Motoring Coat“ z gabardénu s kostkovaným vzorem a koženou podšívkou, čímž začala výroba celé řady pánského svrchního oblečení jako alternativa k dříve běžným objemným a ne vždy pohodlným kabátům Charlese Mackintoshe. .

Motoristický kabát Burberry, 1900

Jedním z těchto modelů byl Royal Navy Tielocken Coat, patentovaný v roce 1912 jako pánský kabát s páskem (nejprve použitý místo tradičního zapínání na knoflíky). Tento model byl mimo jiné vybaven ramenními popruhy, které symbolizovaly vysokou hodnost a navíc umožňovaly připnutí pokrývky hlavy nebo rukavic, čímž se uvolnily ruce. Reklamní zpravodaj z těchto let popsal Tielocken takto:

“Ochrana. Pohodlí. Originalita”. Tato nádherná pláštěnka, propracovaná do každého detailu, bude vaší spolehlivou ochranou proti jakékoli vlhkosti, včetně deště a cákání od kol. Je vyrobena z patentovaného přírodního materiálu s vynikající ventilací a neobsahuje gumu, oleje ani jiné škodlivé látky. Je lehký a zároveň větruodolný. Další nepochybnou výhodou je absence tlačítek. Pohodlné zapínání v podobě pásku se sponou vám umožní pláštěnku rychle nasadit a sundat doslova během okamžiku.“ «



Trenčkot v první světové válce

O několik let později se Tielocken dostal do munice britských pozemních sil z první světové války v množství asi půl milionu kusů a nahradil tak těžké a nepohodlné vlněné kabáty (Great Coat). Jeho design však doznal výrazných změn.

Dostalo obvyklé dvouřadé zapínání pro vojenský design, pohodlnější zkrácený styl, praktické našité kapsy s klopami, řemínky na zápěstí místo knoflíků, díky nimž bylo možné pevně stáhnout rukávy pro ochranu před větrem, a bederní pás s spona, ke které byla připevněna zbraň, plynová maska ​​atd. d. Některé druhy trenčkotů byly vyráběny s ramenními vycpávkami pro zmírnění zpětného rázu pažby zbraně a měly také odnímatelnou vlněnou izolační podšívku.

ČTĚTE VÍCE
Kde je nejlepší skladovat fíkus?

Hlavní barvou Tielockenu byl špinavě žlutý odstín khaki (khaki přeloženo z hindštiny – prach), který se rozšířil v britských vojenských uniformách od tažení Sepoy v roce 1857 v Indii (potlačení vzpoury indických vojáků proti koloniální politice Britové), kde byl použit pro maskování v pouštní krajině.

Vpravo je poručík Bernard Montgomery (budoucí polní maršál britské armády), 1916

První písemná zmínka o trenčkotu se objevila v roce 1916 v jednom z britských oděvních časopisů, který popisoval trenčkot britského vojenského personálu.

Během prázdnin důstojníci nepřestávali nosit své trenčkoty v civilu, čímž zdůrazňovali své postavení ve společnosti a vysokou reputaci. Romantizace a glorifikace image armády přispěla k popularizaci trenčkotu, který se stal symbolem mužnosti.

Četné reklamy té doby aktivně využívaly vojenské image trenčkotu a dodávaly mu nádech půvabu. Pokud nosíte trenčkot, pak není pochyb o tom, že jste na vrcholu módy, přesvědčila britské spotřebitele. Rozvoj dovozu do Spojených států otevřel cestu přes oceán. V srpnu 1917 napsal New York Times, že rostoucí poptávka po anglických trenčkotech mezi americkými kupci, včetně armády, by mohla být výchozím bodem jeho kariéry v armádě Spojených států.

Budoucí americký prezident Franklin Roosevelt, 1920. léta XNUMX. století

Trenčkot Burberry v Muzeu první světové války ve Francii

O několik let později, poválečné přebytečné vojenské vybavení, jak se stalo mnohokrát v britské historii, zaplnilo veřejné obchody po celé zemi. Zvýšená nabídka snížila ceny a trenčkot se na nějakou dobu stal poměrně masovým produktem. Vyrábělo ho mnoho starých a málo známých britských značek, jak jasně dokládají četné reklamní plakáty a zpravodaje té doby.

Mezi válkami a druhou světovou válkou

V následujících dvou desetiletích byl trenčkot nadále žádaný armádou různých zemí. Slavné důstojnické pláštěnky s dlouhými sukněmi z černé kůže, vyobrazené v mnoha filmech, se od druhé poloviny 30. let staly jakýmsi symbolem vnější podoby nacistické elity. Během druhé světové války podobné modely nosili důstojníci Luftwaffe a motorizovaná pěchota Wehrmachtu.

Hitler a vrchní velitel armády Walter von Brauchitsch, 1939

Pláštěnka na motocykl Wehrmacht z druhé světové války

Poddůstojníci motorizovaných jednotek Wehrmachtu, 1941

Trench Coat German Motorcycle Messenger, druhá světová válka

V SSSR měl trenčkot také velmi smutnou pověst: slavné kožené pláštěnky zaměstnanců NKVD vzbuzovaly hrůzu u sovětských občanů během stalinských represí (kožená pláštěnka nebyla zavedena příkazy NKVD, ale nošení pláštěnek jakéhokoli typu byly povoleny jako nestandardní uniformy). Je pravda, že kromě toho slavní piloti letectva Rudé armády, stejně jako vojenský personál MPVO SSSR (místní protivzdušná obrana – předchůdce civilní obrany) a zejména její slavná požární služba, nosili kůži. trenčkoty.

Muzejní exponát – kožený plášť NKVD, 1930. léta XNUMX. století

Piloti Rudé pětky Rudé armády, 1935

Pláštěnka pilota Rudé armády z počátku 40. let

Legenda o požární službě obleženého Leningradu – plukovník Boris Ivanovič Končajev (uprostřed) ve své slavné bílé pláštěnce, červenec 1941

Co se Británie týče, v tomto období začal být trenčkot postupně nahrazován z řady uniforem polních vojáků praktičtějšími modely – parka, duffle coat a zkrácená „denisonská bunda“, které si však ponechaly svůj důstojnický status lehké. top a pláštěnka.

Britští armádní důstojníci, druhá světová válka

Trenčkot do vašeho každodenního šatníku

Rostoucí popularita trenčkotu jako módního předmětu byla ve 40. letech doprovázena uvedením několika kultovních amerických filmů, jako byl například oscarový film z roku 1941 „Seržant York“ s Garym Cooperem, věnovaný životu vojáka americké armády. a hrdina první světové války, stejně jako hollywoodské válečné drama Casablanca s Humphreym Bogartem, které v roce 1944 získalo tři Oscary.

ČTĚTE VÍCE
Proč fleecová pilulka?

Stejným tempem se vyvíjela i dámská móda pro trenčkot. Napomohla tomu například americko-německá filmová hvězda a sexsymbol Marlene Dietrich, „královna Hollywoodu“ Elizabeth Taylor a mnoho dalších. S takovým rekordem měl trenčkot místo ve světové módní síni slávy prostě zaručeno. V tomto ohledu se umístění trenčkotu jako prémiového atributu stalo ještě jasnějším.

Gary Cooper ve filmu Seržant York, 1941

Slavný americký herec Humphrey Bogart ve filmovém dramatu Casablanca, 1942

Americká herečka Elizabeth Taylor, 1956

Na počátku 60. let popularita trenčkotu pokračovala v nezmenšené míře. Kino mu nadále pomáhalo zůstat ikonou stylu. Mezi hvězdy té doby, které nosily trenčkot, byly Sophia Loren, Audrey Hepburn, Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, Catherine Deneuve.

Samozřejmě, že trenčkot byl neméně spojen s ikonickými mužskými postavami: hlavním hollywoodským fashionistou Stevem McQueenem, dobyvatelem ženských srdcí Alainem Delonem, slavným britským hercem Michaelem Caineem a mnoha dalšími.

Sophia Loren ve filmu Klíč, 1958

Marilyn Monroe ve filmu Pojďme se milovat, 1960

Herečka, modelka a spisovatelka Jane Fonda, 1966

Americký herec a motocyklový závodník Steve McQueen, 1963

Slavný francouzský filmový herec Alain Delon ve filmu Samuraj, 1967

Britská filmová hvězda Michael Caine v kriminálním thrilleru Get Carter, 1971

Evropští radikální intelektuálové – rebelové, studenti výtvarného umění, bohémové a političtí aktivisté, kteří prosazují ideologické koncepty alternativní k obecně uznávaným normám – začlenili trenčkot do své image a nosili ho přes své typické tmavé roláky.

Hlavní chlápci britské kultury mládeže 60. let nemohli nereagovat na tyto trendy a módy. Přestože v jejich šatníku dominovaly rybí parky, trenčkot zaujal své místo i v mod-looku. Toto spojení se odrazilo ve slavném filmu o britské módní kultuře swingových šedesátých let Quadrophenia.

Designové inovace té doby zahrnovaly kovový háček na spodní části límce, který umožňoval zapínání trenčkotu u krku pro ochranu před větrem, a lemované kapsy, které nahradily velké našité kapsy s klopami, což kabátu dodává formálnější vzhled. a méně militaristický vzhled.

“Quadrophenia” – kultovní film o módní kultuře Británie v 60. letech

Legendy britského rocku a idoly modistického hnutí – frontman The Jam Paul Weller (vlevo) a lídr The Who Pete Townsend

Britská móda v trenčkotech, 70. léta

Výrazné rysy trenčkotu

Trenčkot byl zděděn po námořním hrachu a vlněných kabátech britských vojáků Great Coat. Pokud však například v hráškovém kabátu mělo dvouřadé provedení praktické funkce umožňující zapínání na obou stranách v závislosti na směru větru, pak v trenčkotu hraje především dekorativní role. Klasický trenčkot má 10 knoflíků (5 v každé řadě).

ČTĚTE VÍCE
Proč milují nakupování?

Nejprve se používaly pouze na důstojnických modelech jako atribut vysoké hodnosti, ale později se začaly připevňovat na pláštěnky běžných vojáků, sloužily jako pomocné kapsy na rukavice, čepice atd.

Na prvních důstojnických trenclech z počátku 20. století sloužil opasek jako hlavní zapínání a nahrazoval knoflíky. Na pláštěnkách vojáků první světové války se stal doplňkovým prvkem, na který byly připevněny různé položky vojenské techniky – nože, granáty atd.

Vlněná podšívka, kterou byly zatepleny některé původní modely, posloužila vojákům jako dobrá pomůcka v chladném počasí, ačkoli trenčkot nikdy nebyl zimním oblečením, ale používal se především jako pláštěnka. Dnes se takové podšívky vyrábí z lehčích materiálů a umožňují prodloužit sezónu používání pláštěnky.

Přidáno k původnímu designu během první světové války jako další vrstva pro zmírnění zpětného rázu pažby. Byl lokalizován na pravém rameni nebo častěji na obou stranách. U dámských modelů je našitá na levém rameni. Jho na zádech tvoří dvojitou ochranu před deštěm. Má hranatý, kudrnatý a méně často rovný tvar.

  • Popruhy na rukávech

Nahrazuje tradiční manžety na knoflíky první generace pláštěnek a umožňuje těsné stažení rukávů na zápěstí ve větrných podmínkách.

Původní barva trenčkotu je světlá khaki (písková). Černá a modrá se postupem času stala také klasickými barvami. Modely anglických značek někdy obsahují trenčkoty s kostkovanými vzory glenurquhart (aka Prince of Wales check) a houndstooth (aka dogtooth, houndstooth) kostkovanými vzory. Tkaniny se také liší. Hustý bavlněný gabardén je dnes často nahrazován lehčími kombinovanými materiály s přídavkem nylonu a polyesteru. Nezměněným atributem zůstává vodoodpudivá vosková impregnace. Vlněná tvídová tkanina se používá na aristokratických britských modelech. Střih trenčkotu je rovný, což umožňuje jeho nošení přes oblek. Nadměrný objem v pase je vyrovnán pomocí bederního pásu. Délka moderních modelů je 3/4 nebo délka kolena.

Co nosit s trenčkotem?

Jeho poměrně přísná estetika dělá z trenčkotu ideální kombinaci k obleku a kravatě nebo k ležérnímu saku ke společenským kalhotám. Ideální boty v této sadě by byly brogues, derby nebo brogated Chelsea boots. V demokratičtější verzi lze tuto pláštěnku kombinovat s dresem ve tvaru V přes kostkovanou košili s knoflíky nebo nosit přímo na košili se vzory jako paisley, puntíkovaný, květinový, tartan, gingham. V tomto vzhledu by se velmi hodily kalhoty Sta-Prest a dokonce i chinos kalhoty a na nohy mokasíny nebo dezerty.

Přípustná je kombinace trenčkotu se základní polokošilí zapínanou všemi knoflíky. Pokud jde o džínovinu, taková kombinace je také možná, ale džíny by měly být co nejzákladnější a nejlépe tmavé odstíny. V klasickém slova smyslu se tenisky k trenčkotu nehodí, ale v moderní módě, jak známo, pro ně není nic nemožné.