V 19. století mohla být dáma v kalhotách vypískána nebo dokonce zatčena: „pánské“ oblečení bylo považováno za útok na zavedený genderový řád. Ženy si však své první kalhoty nepůjčovaly od mužů. O tom, jak se to stalo, hovoří kulturní expert a přední výzkumný pracovník Institutu pro vyšší humanitní studia. E. M. Meletinského na Ruské státní univerzitě humanitních věd Olgy Vainshteinové
Dámské kalhoty byly dlouho zdrojem strachu a kontroverzí a zdrojem skandálu. Zdálo by se, že poskytují pohodlí, funkčnost a volnost pohybu, ale většina milovnic dámských kalhot – Amelia Bloomer, George Sand, Marlene Dietrich, Sidonie-Gabrielle Colette a jejich bezejmenní následovníci – se kvůli nim často dostávala do skandálních nebo trapných situací. . Jedná se o klasický příklad „konfliktního“ předmětu, ať už se jedná o americké bloomery, culottes, oblekové kalhoty nebo džíny.
Pouze pro muže
Po mnoho staletí zůstaly kalhoty součástí pánského obleku. Na východě však ženy dlouho nosí široké hedvábné kalhoty. První západní ženou, která se odvážila přidat do svého šatníku kalhoty, byla lady Mary Montagu (1689–1762) – anglická spisovatelka a cestovatelka, autorka Tureckých dopisů. Byla to ona, kdo v XNUMX. století přivezl do Londýna několik párů orientálních kalhot, sama je nosila a rozdávala svým přátelům. Ačkoli se to nestalo trendem, tato historická epizoda je důležitá, protože vyvrací lidovou představu, že si ženy půjčovaly kalhoty z mužského šatníku – ve skutečnosti si je západní ženy vypůjčovaly z kostýmu východních žen.
Pánské kalhoty zůstaly dlouho nedotknutelným tabu. Proč byly z hlediska pohlaví kalhoty tak jedinečně spojeny s pánským oblekem? Není náhodou, že v evropském malířství byly vždy vidět nohy mužů: byli oblečeni do punčoch, kalhot a kalhot – věcí, které přitahovaly oko. Jak poznamenává profesorka z York University Susan Vincent v The Anatomy of Fashion, „byly vystaveny nohy a pohyby, které mohly dělat – tanec, úklony, jízda na koni, boj, dokonce i pouhé stání v elegantní póze – a předměty určené pro ně byly šatní skříně. absolutní výsada mužů.”
Historicky to lze vysvětlit prostřednictvím tradice brejkování. V 18. a 19. století se chlapci a dívky v dětství oblékali stejně: nosili dlouhé šaty s volánky a mašlemi. Bylo to genderově neutrální oblečení bez pohlaví. Zhruba v sedmi letech však v životě chlapce nastal okamžik, kdy začal nosit kalhotky nebo kalhotky. Tomu se říkalo breeching. Chlapcovy první kalhoty byly objednány a jeho vzhled v novém obleku byl důležitou rodinnou oslavou. Jeho šatník se úplně změnil: začal nosit kalhoty, pánské košile, legíny a saka. Byl to jakýsi oděvní rituál přechodu mezi muže. Oblékání do mužského oděvu zároveň symbolizovalo nejen dosažení určitého věku, ale také získání určitých vlastností – schopnost vypadat a chovat se jako muž, racionalita, zdrženlivost, schopnost jasně myslet, inteligenci. V západní kultuře jsou tedy kalhoty již dlouho silně genderově rozlišeny: byly oděvem, který symbolicky ztělesňuje mužnost.
Jelikož kalhoty sloužily jako jedna z určujících charakteristik pohlaví, oblékání do mužského obleku bylo pro ženy spojeno se značným rizikem. A nejen z hlediska možného výsměchu nebo odsouzení od známých, mohli být jednoduše posláni do vězení, protože v mnoha zemích existovaly zákony, které přímo zakazovaly „objevovat se na veřejných místech v oblečení, které nepatří k pohlaví“. Podobný zákon platil například v roce 1863 v Americe.
Kromě toho existovaly speciální zákony proti tulákům. Takový zákon platil v Americe v polovině 19. století a obsahoval důležitou klauzuli o rozpoznatelnosti, tedy možnosti identifikace osoby, která přímo zakazovala změnu vzhledu, skrývání tváře a oblékání (převlek ).
S odkazem na tyto zákony byly zadrženy ženy v mužském oblečení. Například v roce 1852 byly zadrženy dvě ženy v kalhotách – Emma Snodgrassová a Harriet Frenchová. Oba opakovaně nosili kalhoty, aby si vydělali více – v té době dostávali muži o 20 dolarů týdně více než ženy. Navíc práce může být jiná – úředník, barman a dokonce i námořník. Řada historiků se ne bezdůvodně domnívá, že zákaz oblékání do mužského oděvu byl diktován obavami mužů z konkurence žen o práci.
Podobné zákony platily v Evropě a v některých zemích po celé 2013. století. Například ve Francii byl podobný zákon zakazující ženám nosit kalhoty zrušen teprve v roce 1800. V roce XNUMX vydala prefektura v Paříži výnos upravující nošení mužského oděvu ženami. Aby získala povolení, musela to žena odůvodnit buď zdravotními důvody, nebo profesní nezbytností. V XNUMX. století bylo vydáno několik stovek povolení. Mezi udělenými povoleními byla například slavná zvířecí umělkyně Rose Bonheur nebo Jane Dieulafoy, archeoložka a prozaička.
Přesto se v Evropě vždy našly dámy, které tento zákon porušovaly. Slavný francouzský spisovatel George Sand se rád předváděl v pánském obleku bez jakéhokoli svolení. Přesně tak to zachytili umělci Delacroix a Gavarni. Volba mužského pseudonymu korelovala s jejím výběrem mužského obleku na procházky v Paříži. Cenila si praktičnosti a pohodlí, ale jejím hlavním cílem bylo zůstat nepovšimnuta v davu a pozorovat život. „V oblečení jsem se ničeho nebál. Vycházel jsem za každého počasí, v kteroukoli hodinu. Ve všech divadlech jsem stál u orchestřiště. Nikdo mi nevěnoval pozornost a ani neměl podezření na převlek. V obleku jsem se chovala přirozeně a nedostatek koketnosti v něm a rysy mého obličeje nedovolovaly sebemenší podezření. Mohla jsem proniknout všude, ale nikdo se mým směrem ani nepodíval,“ řekla.
Ženy, které se oblékaly do mužských šatů, se vší svou osobní brilancí však stále nevytvářely normu: byly marginalizovány a byly vnímány jako výjimka. Jak poznamenává Susan Vincent: „Nebyly to ženy v dámských kalhotách. Byly to ženy oblečené jako muži.”
