O módě z dob SSSR můžeme mluvit nekonečně dlouho: zajímavější období v historii lehkého průmyslu naší země neexistovalo. Je prostě úžasné, jak v letech, kdy nic neexistovalo a vše bylo stranou zakázáno, dokázala malá skupina lidí změnit k lepšímu vzhled nejen sovětských žen, ale i úřadů, a tím i celého světa. země. Tato skupina lidí byla zaměstnanci Modelového domu, který vedl Vjačeslav Zajcev.
Letos na jaře uplyne 78 let od založení All-Union House of Clothing Models (ODMO). Objednávku na jeho vytvoření v březnu 1944 podepsal Josif Stalin. Tak začala historie sovětského módního průmyslu. Tento podnik už není v dohledu, zbyla jen impozantní 5patrová budova na Kuznětském mostě, kterou dlouhá léta obýval luxusní obchodní dům Podium.
Mnozí z nás ani neví, že taková organizace kdy existovala, a přesto měla velký význam – jak v životě těch, kteří tam pracovali, tak v historii lehkého průmyslu země.
Dům číslo 14 byl svět sám pro sebe. Zaplacením pěti rublů za vstup se tam mohl dostat kdokoli – denně od pondělí do pátku probíhaly ukázky nových modelů oblečení
Na programu byla tři představení a každé z nich bylo vyprodané. Takové vzrušení je pochopitelné. Lehký průmysl té doby se spoléhal výhradně na GOST, což neznamenalo žádnou rozmanitost a požadovalo, aby obyvatelstvo nosilo velmi nenápadné oblečení. A tady jsou nové styly, zajímavé kombinace, jasné odstíny. Oh, odvážný nový svět! Ach sladké zakázané ovoce.
Vše měl na starosti Vjačeslav Zajcev. V ODMO patřil k hlavním lidem, i když nezastával nejvyšší funkci uměleckého šéfa s platem podobným řadovému inženýrovi.
Právě k němu ale do Kuzněckého Mostu přijížděli ministři a úředníci, modelky, které ztratily možnost vycestovat do zahraničí, k němu plakaly v kostkované vestě (sám návrhář dlouho nesměl vycestovat do zahraničí – díky velmi úřady, které oblékal). Nakonec se s ním chtěly oblékat všechny sovětské ženy a pouze s ním!
Navzdory takové popularitě a přátelství se správnými lidmi neměl Zaitsev úplnou svobodu jednání. Ale kde nezmizela ta naše? A skutečný umělec, aby mohl tvořit naplno, musí být věčně hladový a se svázanýma rukama. „Slavochka“ (brzy zjistíte, kdo ze sovětských úředníků mu tak říkal) jedl dobře – díky svým starostlivým kolegům z oddělení šití, ale své kreativní nápady tu a tam realizoval. A i s takovými omezeními je jeho přínos k rozvoji sovětské a poté ruské módy neocenitelný.
Moc a móda
Od svých studentských let byl Vjačeslav Zajcev nakloněn ruským lidovým motivům. Již ve své první plnohodnotné kolekci – té, kterou ocenili novináři z francouzského časopisu Paris Match, představil vícebarevné vycpané bundy, vyšívané letní šaty a pokrývky hlavy připomínající kokoshniky. Jasná paleta a národní chuť byly vždy klíčem k práci návrháře. Ale dnes chceme mluvit o oblečení, které pro něj nebylo vůbec typické, ale přesto se stalo jedním z nejslavnějších v kreativní biografii návrháře. Mluvíme o malých černých šatech. Zajcev je ušil pro ministryni kultury SSSR Jekatěrinu Furcevovou.
Podle pokynů Coco Chanel vytvořil sovětský módní návrhář pro vysoce postaveného zákazníka poměrně jednoduchý outfit: úhledný výstřih, „správná“ délka ke kolenům, silueta, která nebyla příliš těsná, ale také ne volná. Ekaterina Alekseevna v něm vypadala skvěle a jak si vzpomínala, cítila se v jeho „objetí“ víc než pohodlně.
Z tohoto důvodu se v něm ráda objevovala na důležitých mezinárodních jednáních, kde mohli okamžitě ocenit stylový vzhled představitele sovětské vlády.
Zajcev také donutil Furcevu, aby si propíchla uši, a vysvětlila, že dáma jejího postavení by se neměla objevovat ve společnosti bez diamantů. Strašně se bránila, ale vzdala se.
Vysoký úředník raději šil na zakázku, ale nenáviděl chodit do armatur. Nebo spíše s nimi nechtěla ztrácet svůj drahocenný čas. Jak Zaitsev vzpomínal v rozhovoru, Furtseva se ho vždy zeptal: “Slavochko, pojďme to udělat ne déle než 15 minut, nebo ještě lépe, ještě rychleji.”
Pokud byl Vyacheslav Zaitsev zodpovědný za styl Ekateriny Furtseva, pak byl obraz Leonida Brežněva umístěn na ramena Alexandra Igmanda. Jméno tohoto návrháře bylo neprávem zapomenuto, a přesto to byl na Západě on, kdo byl nazýván „ruským kardinálem“.
Díky úsilí Igmanda začal Brežněv vypadat bez přehánění super stylově. Obleky nyní padly bez jediné vady nebo mačkaní, na saku byly vždy tři nebo čtyři knoflíky (a ne víc!), kravaty se kupovaly z dovozu, ale košile byly naše vlastní, z továrny Bolševička. Leonid Iljič se stal prvním vůdcem země, který nosil sluneční brýle!
Úřady si vážily talentů své vlasti, podporovaly je mnoha způsoby, ale stále je držely na krátkém vodítku. Kreativní lidé, pro které jsou nové nápady tak důležité a potřebují inspiraci, byli ochuzeni o to hlavní – možnost vycestovat do zahraničí. Navíc jim bylo zakázáno setkávat se se zahraničními novináři, kteří přijeli do SSSR. Sovětská vláda se bála, že „nepřátelé“ odlákají domácí talenty, a proto je skrývala. Ve skutečnosti!
Slava Zaitsev například pokaždé, když jiná delegace navštívila Modelový dům na Kuzněckém mostě, náhle onemocněl. Ne z vlastní vůle, ale na příkaz strany
Služeb módních návrhářů využívaly i manželky úředníků. Jejich příjezd do Kuzněckého Mostu byl pojat jako skutečná recepce: po celý den byl uzavřen malý showroom, kde se od časného rána scházely nejlepší modelky a číšníci byli zváni k podávání nápojů a lehkého občerstvení.
Manželé vysokých úředníků, kteří si pro sebe na jedné návštěvě obvykle objednali minimálně tucet outfitů, věřili, že jim bylo vše dovoleno, a neodepřeli si potěšení hodit něco nestranného na modelky, které byly mladší a krásnější než oni. . Jednoho dne Zajcev shromáždil dívky v zákulisí a řekl jim: „Chovejte se důstojně! Nechápete, že jste pro ně hříšník v zákoně? Ale tím jsou ještě nepřístupnější!“
Obyčejní lidé a móda
U bohatých zákazníků je vše jasné: byly pro ně nalezeny nejlepší látky, byly objednány speciální doplňky, vše bylo ušito v jediném exempláři. Jak se ale obyčejné ženy utvářely? Řekli jsme výše, že v těch letech továrny přísně dodržovaly zavedené GOST, které sestavovali lidé, kteří neměli ani ponětí o nejen stylovém, ale alespoň krásném oblečení.
Módní návrháři museli vzít situaci do svých rukou. A teď mluvíme nejen o Zajcevovi a Igmandovi, které už znáte. Světlana Kacharava, Tamara Mokeeva, Yulia Denisova, Tatyana Osmerkina, Natalia Orskaya – to jsou jen některé z těch, kteří se zasloužili o stylové obrazy sovětských žen . Jména většiny z nich jsou bohužel široké veřejnosti neznámá. Co si budeme povídat, ne každý pracovník módního průmyslu si vzpomene, o kom je řeč.
Spolu s krejčími ODMO vytvořili umělci sbírky pro 300 podniků po celém SSSR a prováděli také školení se švadlenami a řezačkami.
Situace se však zlepšovala pomaleji, než plán vyžadoval. V zemi byl nedostatek a továrny nemohly přesně realizovat nápady módních návrhářů hlavního města.
Neustále jim byly telegrafovány stížnosti: „Taková tlačítka neexistují, vyměňte je, takovou část nemůžeme ušít, zjednodušit, s takovou podšívkou to bude drahé, vyměňte to“ a tak dále pro každou maličkost. V obchodech bylo dost látek, ale nebylo možné vybrat něco, co by stálo za to. Kvůli velmi špatným barvivům materiály často vypadaly omšele a smutně. Umělecká složka materiálu se také nevyznačovala jemným řemeslným zpracováním. A přesto se postupně měnil módní vzhled žen v SSSR.
Místo barevných „rób“ (a často v doslovném slova smyslu županů!) přišly šaty, goletové sukně a pletené roláky, lidově přezdívané „nudle“. Stejný typ sortimentu bot se začal rozšiřovat. Po dlouhou dobu pocházely zásoby bot a bot z Jerevanské továrny na boty
V polovině 1960. let přišlo do módy vrstvení. Před 50 lety tento módní koncept znamenal následující: vesty se nosily na halenky, košile nebo šaty, pak kardigany nebo saka. Poprvé se na pultech obchodů objevily jehlové podpatky (ne moc jako ty moderní) a boty na platformě.
Ženy konečně dostaly příležitost nosit kalhotové kostýmy. Divoký, že?
Mnohé z trendů počátku 1960. let – umělé látky, jehlové podpatky, úzké kalhoty – zůstaly v šatníku těch, kdo následovali módu ve druhé polovině dekády. Ale roky 1965–1969 v historii sovětské módy byly poznamenány revolučními inovacemi: dívky začaly nosit kalhoty a minisukně, Moskva hostila Mezinárodní festival módy a profese módní návrhářky přestala být výhradně ženská. Podívejme se blíže na tyto fenomény v módním průmyslu druhé poloviny 1960. let.
Mini a kalhoty: jak si společnost rychle zvykla na nové ženské obrázky
SSSR uznal mini ve stejnou dobu jako celý svět. V roce 1964 vyšla kolekce krátkých sukní od francouzského módního domu Andre Courrèges, v roce 1965 od londýnské návrhářky Mary Quant a v roce 1966 od sovětského módního návrháře Vjačeslava Zajceva. Módní návrháři přesně odhadli touhy zákazníků – sukně se vyprodaly téměř okamžitě. Móda po celém světě se inspirovala Jacqueline Kennedyovou, která byla považována za ikonu stylu a pravidelně se objevovala v mini. Na konci dekády se tato móda rozšířila. Dívky nosily sukně a šaty 10–20 centimetrů nad kolena. Koupit krátkou sukni v SSSR byl problém, takže často jednoduše odřízli a olemovali lemy zakoupených věcí.
V Pobaltí, Moskvě a velkých městech si rychle zvykli na nový ženský obraz, ve zbytku země – o něco pomaleji. V prvních letech ve školách a na vysokých školách přísní ředitelé kontrolovali délku sukní studentů pomocí pravítka. Z vlastní iniciativy – samozřejmě, žádný příkaz shora nebyl. Za příliš krátkou sukni vás mohli poslat domů na převlečení nebo vám hrozilo vyloučení z Komsomolu, ale nic víc. Negativní postoj se rychle vyčerpal, společnost si na tučnou délku zvykla a nestačila se divit. Například již v roce 1968 se hrdinka filmu „Sedm starých mužů a jedna dívka“ objevuje v mini v prvních snímcích.
Minisukně byly kombinovány s jehlovými podpatky a upnutými roláky – to byl ultramódní ženský vzhled konce 1960. let, ale ty nejsebevědomější dívky byly připraveny to na sobě vyzkoušet. Vzhled doplnily objemné účesy a velké náušnice.
Dalším šokem druhé poloviny dekády byl dámský kalhotový kostým. Obecně žena v kalhotách nemohla nikoho překvapit už ve 1930. letech, pokud šlo o sport nebo práci. Každodenní nošení takového oblečení bylo považováno za vulgární. Ale koncem 1960. let se dámské kalhotové kostýmy objevily v módních časopisech a rychle si získaly velké sympatie. Obleky se vyznačovaly jednoduchým střihem: rovné nebo mírně vypasované sako s velkými kovovými knoflíky, rovné úzké nebo volné kalhoty.
První roky kariéry Vyacheslava Zaitseva
Vjačeslav Zajcev se narodil v roce 1938 v Ivanovu. Pro své budoucí povolání se mladík rozhodl celkem rychle. Nejprve vystudoval sedmiletou školu, poté studoval na textilního výtvarníka na chemicko-technologické vysoké škole v Ivanově. Pokračoval ve studiu na Moskevském textilním institutu, poté pracoval jako distribuční pracovník v Babushkino u Moskvy.
Zde vytvořil svou první kolekci – pracovní oděvy pro venkovské dělníky, funkční a ženské zároveň. Byly to světlé vycpané bundy, barevné šály, plstěné boty s výšivkou a prýmky. Ukázku kolekce proměnil v opravdovou show – modelky vyšly na přehlídkové molo za tlumeného osvětlení a hudby. Tyto outfity bohužel neprošly kontrolou metodického oddělení a nebyly schváleny vedením ústavu.
Nicméně Zaitsevovo odhodlání a novost názorů přitahovaly pozornost – byl pozván do slavného All-Union House of Models na Kuznetsky Most. Stal se tvůrcem trendů v moskevské módě a vytvořil kolekci „Rusko“, která vzbudila senzaci na Mezinárodním módním festivalu v roce 1967. Zaitsev pracoval v Domě modelů 13 let.
Mezinárodní módní festival – 1967
V roce 1967 se v Moskvě konal Mezinárodní festival módy. Tato událost se stala jednou z nejpozoruhodnějších v desetiletí – přítomni byli zástupci módních domů a společností z více než 20 zemí, včetně Francie a USA.
Pozornost festivalových diváků upoutala především kolekce „Russia“ a především stejnojmenné šaty, které se v tisku prosadily pod názvem „Red Dior“. O jeho autorství se podělili Vjačeslav Zajcev a Taťána Osmerkina. Zářivě červené šaty po zem s širokými lichoběžníkovými rukávy, připomínající Labutí princeznu z Puškinovy pohádky, s kapucí a límečkem zdobeným flitry. Zajcev to popsal takto:
“Volné šaty, splývavé v rovných záhybech, s prostornými rukávy, teplé červené šaty, doplněné obrovským šátkem létajícím jako křídla, vytvořily jedinečný obraz Ruska s jeho jednoduchostí a rozlohou, krásou a originalitou.”
Šaty na přehlídkovém mole předvedla modelka Regina Zbarskaya. Vzhled doplnil geometrický pážecí sestřih s hustou ofinou a make-up zaměřený na oči. Kontrastní víčka s černou oční linkou jsou odkazem na populární film Kleopatra z roku 1963 s Elizabeth Taylor.
Ve stejném roce 1967 se v Kanadě konala světová výstava „Expo-67“, kde své kolekce představili sovětští módní návrháři Vyacheslav Zaitsev, Nelly Arshavskaya a Tatyana Osmerkina. Vrcholem programu byly opět ruské kožešiny a šaty „Rusko“.
Festival byl široce pokryt v tisku a byl umístěn jako působivý úspěch sovětského lehkého průmyslu a potvrzení mezinárodní autority v otázkách oblečení. Například vysoce specializovaná publikace pro profesionály, časopis Decorative Arts of the SSSR, publikovala několik materiálů o festivalu, pozitivních i poměrně kritických. Specialistka na historii módy Tatyana Strizhenová napsala:
“Nyní můžeme tvořit nejen o návrháři, který sleduje obecně uznávaný trend módy, ale také o umělci, který vytváří oblečení, které jasně ukazuje trendy zítřka.”
Jako potvrzení tvorby trendů zítřka uvedla pokrývky hlavy „Budenovka“, sportovní oblečení s motivy průzkumu vesmíru a návrhy Vjačeslava Zajceva s dekorem ze starých ruských motivů.
Objevily se i skeptičtější komentáře. V článku V. Krjuchkové a I. Golikové je následující citát:
„Některé země, včetně Sovětského svazu, ukázaly unikátní sbírky, které slouží spíše účelu uměleckého vyjádření než hromadné výrobě. Nemají konzumenta, ale pouze diváka, a tím se vysvětluje zvláštnost těchto modelů: jejich touha po sebevyjádření, přemíra hlavních linií, jejich až teatrálně přehnaná chytlavost.“
Využití staroruských motivů a budenovek se jim také nezdálo jako dobrý nápad. Podle jejich názoru to naznačovalo tendenci ke stylizaci namísto používání klasických linií a tvarů. K překonání krize sovětské módy autoři navrhli otevření nových řetězců domácích obchodů pro konkrétní výrobce oděvů a také organizaci výroby malých experimentálních kolekcí.
„Dva míče“ jsou oblíbené boty sportovců, astronautů a rockerů
Tenisky se do SSSR dostaly koncem 1950. let, po Světovém festivalu mládeže a studentstva. Ukázalo se, že jsou tak pohodlné a žádané, že pro ně byl okamžitě vyvinut GOST – „Gumová a pryžotextilní sportovní obuv“, číslo 9155–88 – a začal se vyrábět a dodávat v největších objemech.
O tenisky nikdy nebyla nouze. Byly vyrobeny v SSSR a přivezeny z Finska a Číny. Sovětské tenisky měly světlou nebo načervenalou podrážku s jasně vyznačeným švem. Krajky byly vždy bílé s kovovými hroty. Na vnitřní straně kotníku byly kulaté pruhy stylizované jako koule. Čínské tenisky byly modré s odolnou zelenou podrážkou a špička a lem byly bílé. Na vnitřní straně byl také znak se dvěma meči – fotbalovým a basketbalovým. Celobílé tenisky byly považovány za nejvíce šik.
Dostupná cena umožnila jejich nákup pro dospělé i děti. Například v roce 1967 přijel do země americký reportér Bill Eppridge a natočil zde svou slavnou reportáž Sovětská mládež a na fotografiích je vidět, že většina sovětské mládeže už nosí tenisky. Jak Jurij Gagarin, tak později Viktor Tsoi byli viděni v teniskách.
Tenisky budou na vrcholu popularity až do 1980. let, kdy je tenisky vytlačí z piedestalu nejpohodlnější každodenní obuvi.
Přečtěte si další články ze série „Historie sovětské módy od Victorie Mokina“:
NEP móda. Kožené bundy, krátké sestřihy, tuniky Móda 1930. let. Militarismus, sport, propagandistický textil Poválečná móda. Vojenské uniformy, dámské klobouky, frajerské bundy Móda 1950. let. Modelové domy, „šití na míru“, „přesýpací hodiny“ Módní „rozmrazování“. Make-up, nylon, jehlové boty Móda 1965–1969. Minisukně, tenisky, kalhotové kostýmy Móda 1970–1975. Džíny, roláky, prdy
