Čína, Bangladéš, Indie jsou hlavními výrobci textilu na světě. Většina evropských – masových i luxusních – značek tam dávno přesunula svou výrobu. Oblečení se vyrábí s nemenším nadšením v Rumunsku, Polsku, Maroku a Egyptě.
Opustit domov
Problém delokalizace výroby je akutní zejména ve Francii, která je již půldruhého století proslulá svou haute couture, uměleckými řemesly a unikátním know-how. Francouzští průmyslníci začali přesouvat výrobu do jiných zemí již v 1980. letech XNUMX. století. Zpočátku probíhal proces dost pomalu a jen málo lidí si uvědomovalo jeho důsledky. Poté, co se francouzské značky podařilo snížit výrobní náklady a získat tak superzisky (ostatně i přes optimalizaci nákladů se ceny v obchodech nikdo nechystal snížit), si francouzské značky vzájemně gratulovaly k vítězství. Zde si však člověk nevyhnutelně vybaví slova epirského krále Pyrrha: „Další takové vítězství – a jsme ztraceni.
Důsledky delokalizace byly pro Francii skutečně katastrofální: mnoho továren bylo uzavřeno kvůli nedostatku zakázek a pracovní trh byl doplněn armádou nezaměstnaných.
Lví podíl pochází z Asie
Jak zjistit, kde byl produkt vystavený na pultu vyroben? Asi ne.
Samozřejmě si můžete přečíst, co je napsáno na etiketě. Po prostudování etiket ve francouzských buticích můžete zjistit, že košile a kravaty Dior jsou vyráběny v Itálii, šaty Lanvin jsou vyráběny v Rumunsku a svetry Zadig&Voltaire jsou vyráběny v Číně. Je však mylné se domnívat, že pokud značka vyrábí kalhoty ve Španělsku, pak všechny její produkty jsou z definice španělské. Obtížnost při určování původu předmětu spočívá v tom, že mnoho značek rozptyluje výrobu a má továrny v několika zemích najednou, jako je světově proslulá francouzská značka Louis Vuitton. Ano, samozřejmě, značka má své továrny ve Francii, včetně slavné dílny v Asnieres (Pařížský region), kde se využívá ruční práce, ale jak se na okraj šeptá, francouzské továrny značky slouží především privátní klientele, která je asi 300–400 speciálních objednávek ročně, což je kapka v moři ve srovnání s počtem tašek, které plní obchody Vuitton po celém světě.
Kromě továren ve Francii má Louis Vuitton svou výrobu ve Španělsku, Rumunsku a Číně. A to není jediná značka holdingu LVMH, která vyrábí své zboží mimo Francii. Zde je to, co Dana Thomas, autorka knihy „Deluxe: How Luxury Lost Its Shine“, píše o taškách Celine: „Přestože na hongkongském kongresu v roce 2004 Bernard Arnault (vedoucí holdingu LVMH – pozn. red.) řekl, že pouze evropští řemeslníci jsou . skutečně kompetentní k výrobě luxusního oblečení a doplňků, hned příští rok Celine, jedna ze značek LVMH, začala v Číně vyrábět svou řadu makadamových tašek z džínoviny a kůže.“
Další důležitý fakt: s nástupem nové sezóny, tedy 2x ročně, může značka změnit svého výrobce, což znamená, že je ještě obtížnější sledovat změnu v zemi výroby.
Zajímavé je, že v roce 2010 se francouzský ministr průmyslu Christian Estrosi chopil iniciativy k podpisu zvláštní charty, která by upravovala vztah mezi luxusními značkami a jejich francouzskými výrobci a poskytovala jim zakázky a důvěru v budoucnost (jen v roce 2009 zakázky od luxusních značek francouzským výrobcům klesla o 20 %). Přes telefonáty kolegů z francouzské značky Agnes b. na podporu tuzemských továren a dílen odmítly podepsat chartu luxusní značky Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Lanvin, Chloe, Hermes, Sonia Rykiel a Balenciaga.
Polopravdy na etiketách
Spotřebitel se oprávněně domnívá, že pokud si dobrovolně koupil tričko s označením Made in China, nemá si na co stěžovat. Věří ale také tomu, že pokud s velkými obtížemi našel svetr Made in France, pak má co do činění se skutečně francouzskou kvalitou. Ale kupodivu, „Made in France“ vytištěné na etiketě vůbec neznamená, že položka pochází z této země. Takový vztah lze přičíst věci, která byla vyrobena v jiných zemích světa, pokud byla poslední výrobní operace provedena ve Francii. Nebo kdyby 45 % přidané hodnoty bylo získáno v této zemi.
Například tričko v ceně 1 euro, vyrobené v Bangladéši, je šité s nášivkou v hodnotě 5 euro, vyrobené ve Francii: přidaná hodnota produktu získaného ve Francii přesahuje 45 %, a tedy tričko má nárok na označení Made in France.
Podle francouzského práva navíc výrobek nemusí mít štítek označující jeho původ. Francouzská celní správa potvrzuje, že „neexistuje žádný dokument na národní nebo regionální úrovni, který by ukládal povinnost uvádět zdroj zboží vyrobeného v EU nebo dovezeného do EU, s výjimkou určitých výjimek“ (potraviny a jiné zemědělské produkty). Proto některé značky označují produkty, které splňují kritéria, štítky Made in France, zatímco jiné na ně štítky nedávají vůbec.
Místní produkce
Když Francouzi zjistili, že v zemi přes den nenajdete pravé domácí zboží, začali zvonit na všechny zvony. Na veřejné mínění měla vliv i série textilních skandálů, kdy byly nalezeny toxiny v oblečení od H&M a Adidas (podle zprávy RAPEX bylo v roce 2012 v EU staženo z oběhu 2278 34 výrobků nebezpečných pro zdraví, 2012 % což byly oděvy; více než polovina tohoto zboží byla dovezena z Číny). Konečně došlo na francouzské politiky. Kandidát na prezidenta ve volbách v roce XNUMX François Bayrou poprvé veřejně promluvil o problematice Made in France a další uchazeči o post hlavy státu okamžitě začali psát programy a vyvíjet předpisy. Jakmile však volby skončily, smělé návrhy kandidátů na záchranu francouzského průmyslu také upadly v zapomnění. Problém dnes připomínají jen dvě výstavy, obě se jmenují Made in France: jedna se specializuje na textil, ve druhé tu kromě oblečení najdete potraviny, papírnictví, dětské hračky a další věci.
V poslední době stále více značek chápe potřebu přejít na místní výrobu, aby přilákaly spotřebitele; Některé značky jdou ještě dál, jako například Frenchtrotters, která své produkty vyrábí výhradně v Paříži, o čemž svědčí i štítky na jejích oděvech – „Fabrique a Paris“. Většinou se však jedná o začínající designéry nebo lokální značky.
Přitom francouzské luxusní značky byly kdysi chloubou země! – zapomněli, že jejich oblečení se kupuje nejen pro jejich jméno, ale také pro jejich francouzskou kvalitu, pokračují ve své fascinující honbě za supervýdělky v zahraničí.
Kupodivu, „Made in France“ vytištěné na etiketě vůbec neznamená, že položka pochází z této země. Takový vztah lze přičíst věci, která byla vyrobena v jiných zemích světa, pokud byla poslední operace provedena ve Francii.
Vyrobeno ve Francii Některé značky s hlavní výrobou ve Francii
Dnes je tomu 200 let od narození legendárního zakladatele Louis Vuitton Louis Vuittona. Jeho jméno a příjmení znají i ti, kteří mají do módy daleko, protože iniciály LV se odedávna staly symboly luxusu v nejširším slova smyslu. Sami Louis Vuitton slaví toto výročí ve velkém: značka vydala speciální virtuální hru Louis: The Game a také pozvala 200 vizionářů, aby interpretovali hlavní vynález Louis Vuitton – kufr – v uměleckých předmětech, které budou zdobit výlohy butiků v okolí. svět. V průběhu roku LV slibuje několik dalších dárků, včetně knihy a filmu o Louis Vuittonovi. Představujeme tu naši – samostatnou kapitolu v The Blueprint Encyclopedia o skvělých značkách.
text:
Alexandra Barykina
Dva roky chůze do Paříže za snem
Louis Vuitton se narodil 4. srpna 1821 v odlehlé francouzské vesnici Anches. Jeho rodiče byli obyčejní rolníci a oba zemřeli, když byl Louis ještě teenager. 13letý chlapec se rozhodl odjet do Paříže. Pěšky. Vzdálenost ze své vesnice do hlavního města, 470 kilometrů, urazil za dva roky, zastavoval se na zastávkách, aby si přivydělával jako truhlář nebo tesař, kdekoli musel.
Vuitton se v Paříži téměř okamžitě stal učedníkem slavného městského výrobce truhel a kufrů pana Marechala. Louis Vuitton sbíral 17 let zkušenosti a v roce 1854 si otevřel vlastní dílnu. „Bezpečně zabalí i ty nejkřehčí předměty. Specializuje se na módní obaly,“ stojí na cedulce na dveřích studia v rue des Capucines. Vuitton ale nechtěl být jedním ze stovek výrobců truhlic ve městě – jeho cílem bylo přijít s něčím zásadně novým a revolučním, aby si získal srdce všech bohatých turistů.
A uspěl. V roce 1858 vydal Trianon Trunk, první kufr s rámem z topolu a lnu se speciální voděodolnou úpravou. Další konkurenční výhodou kufru LV oproti ostatním byla jeho plochá horní a spodní část: zaoblená víka všech předchozích modelů neumožňovala stohovat jeden kufr na druhý, což způsobovalo potíže při přepravě – Trianon Trunk tento problém pro mnohé vyřešil cestující na jeden zátah.
Kufr Trianon Trunk, 1858
Trianonská plátěná krabička na klobouky, 1887
Plátěný kufr Vuittonit, 1920. léta XNUMX. století
Vuittonův ateliér si okamžitě získal mnoho fanoušků, a to i v ušlechtilých kruzích. Nejvlivnější ambasadorkou Ludvíkových kufrů byla manželka Napoleona III., císařovna Eugenie. Díky její oddanosti značce poznala jméno Louis Vuitton nejen celá pařížská elita, ale i aristokracie z dalších evropských zemí. Ocenili také další mistrovy významné vynálezy a patenty: kufr postele, skříň na kufr, pružinový zámek a samozřejmě béžově hnědou olejovitou damier látku s rozpoznatelným šachovnicovým potiskem. V posledních letech Louis spolupracoval se svým synem Georgesem, který převzal vedení značky, když jeho otec v roce 1892 zemřel.
Louis, Georges a Gaston-Louis Vuitton (druhý ležící na gauči) pózující s dělníky, cca 1888
LV je zkratka pro Louis Vuitton
Po smrti svého otce se Georges především rozhodl zachovat jeho památku a zároveň ochránit podnik před četnými padělky. Oba tyto problémy mělo vyřešit logo, které se objevilo v roce 1896: zkřížené iniciály zakladatele LV a tři květinové motivy. Dalším důležitým uvedením na trh bylo vytvoření vaku Steamer. Stejně jako kufry byl jeho původní účel čistě funkční – byl navržen jako pytel na prádlo uvnitř kufru. Model se ale po designové stránce ukázal být natolik úspěšný, že se stal nezávislým módním doplňkem, který stále vychází v reedici.
Na začátku XNUMX. století, kdy celá vysoká společnost měla novou posedlost – auta – Louis Vuitton v tomto vynálezu okamžitě viděl volné místo, které spěchali okamžitě zaplnit: pro přepravu byly vyžadovány také nové typy zavazadel. Řemeslníci domu na tento požadavek zareagovali speciální taškou, která se dala uložit do rezervní pneumatiky.
V roce 1934 sehrála Coco Chanel svou roli v osudu LV – ne jako návrhářka, ale jako klientka: obrátila se na dílnu Vuitton s žádostí, aby pro ni vytvořila tašku. Tak se objevil model Squire, který se v roce 1955 proměnil v tašku Champs-Élysées a v roce 1992 v klasický model Alma.
Alma taška
Parní taška
Byla to skvělá doba, byla to hrozná doba
V roce 1936 Georges Vuitton zemřel a podnik přešel do rukou jeho syna Gastona-Louise Vuittona. Dlouho se však připravoval na nástupce a za života svého otce vyvinul několik populárních modelů, z nichž jeden, válcový Keepall na cesty, vynalezený v roce 1930, se stal kultovním. Gaston-Louis tedy po vstupu do dědických práv věděl, co má dělat – a pokračoval v postupném rozvoji podnikání. Brzy se objevila menší verze Keepall, Speedy. Zdálo se, že to nemůže být menší, ale pak herečka Audrey Hepburn požádala, aby byl Speedy ještě kompaktnější – odpovědí na její požadavek byl Speedy 25.
Pokud by si měl člověk ze všech položek Louis Vuitton vybrat ten, který se stane symbolem značky jako oslavy luxusu, byla by to taška Noe představená v roce 1932. Původně byl koncipován jako taška na šampaňské, ale stejně jako mnoho vynálezů LV se stal široce používán.
Audrey Hepburn s taškou Speedy 25
Louis Vuitton nerad vzpomíná na léta druhé světové války – kolaborace s režimem maršála Pétaina tehdy vrhla stín nejen na slavnou značku, ale i na miliony Francouzů. Po válce se LV rychle vrátil do provozu: v padesátých letech, s návratem hromadné letecké dopravy, také rostla poptávka po produktech značky. A v roce 1950 se objevil další ikonický model značky – válcová minitaška Papillon, kterou milovala ikona 1966. let Twiggy a po ní celý svět.
Reklama na značku, 1960
Twiggy s taškou Papillon
LV před a s MH
Od roku 1970, po smrti Gastona-Louise, převzal vedení společnosti jeho zeť Henri Racamier. Revoluci v designu neudělal, ale výrazně rozšířil mezinárodní působení značky, otevřel obchody ve všech světových metropolích, v roce 1984 uvedl firmu na veřejnost a o dva roky později položil další cihlu do základu budoucnosti. velikost – v rámci diverzifikace podnikání v roce V roce 1986 získal Louis Vuitton čtvrtého největšího výrobce šampaňského Veuve Clicquot.
Henri Racamier
Yves Carcel
Nakonec se v roce 1987 Louis Vuitton spojil s francouzskou luxusní společností MH (Moët Hennessy), čímž vznikl LVMH – jeden ze dvou nejvlivnějších módních konglomerátů na světě. Tři roky po fúzi byla poprvé ve 136leté historii značky Louis Vuitton ve vedení osoba bez spojení se zakladatelskou rodinou. Post generálního ředitele zaujal Yves Carcel. V roce 1993 vydal první kolekci pánských doplňků Taiga věnovanou ruské kultuře a v roce 1997 zavedl do společnosti post kreativního ředitele a přizval do ní mladého Američana Marca Jacobse. Pro značku to byl okamžik znovuzrození, přinejmenším proto, že s příchodem Jacobse se stala nejen značkou módních doplňků, ale také značkou módního oblečení: debutová kolekce Marca Jacobse pro Louis Vuitton se stala také debutem LV v ready-to -mít na sobě. Yves Carcel zůstal v představenstvu LVMH do roku 2012 a poté se stal předsedou Fondation Louis Vuitton.
16 let Marca Jacobse
Před nástupem do Louis Vuitton měl Marc Jacobs vlny v módním průmyslu. Pro americkou značku Perry Ellis vydal například grungeovou kolekci jaro 1993 – dnes je považována za historickou, ale v té době se mnohým zdála příliš provokativní. Včetně managementu Perryho Ellise, odkud byl Jacobs ihned po představení vyhozen. Ale s Louisem Vuittonem pro Marka všechno fungovalo dobře: pracoval pro společnost 16 let. Návrhář famózně zkombinoval minimalismus, který vládl v 1990. letech, s odvážnými barevnými a siluetovými řešeními, balancujícími na hranici tábora.
A s Marcem Jacobsem v LV začala éra spolupráce s umělci. První byla spolupráce s umělcem a designérem Stephenem Sprousem v roce 2001. Když Mark a Stephen stěží přesvědčili vedení značky k takovému experimentu, ukázali kolekci klasických tašek a kufrů natřených graffiti v kyselé barvě. Riziko bylo oprávněné – lidé se postavili do fronty na předměty ze spolupráce. Další byla společná sbírka s Takashi Murakami v roce 2003. Různobarevný monogram, naivní potisky v podobě třešní a růžových květů si módní komunita zamilovala natolik, že řada Murakami zůstala v prodeji 13 let.
Marc Jacobs pro Louis Vuitton, 1998
Pro společnou práci si Jacobs vždy vybíral nejjasnější hrdiny a antihrdiny uměleckého světa. V roce 2012 představil Louis Vuitton kolekci s japonskou umělkyní Yayoi Kusamou, která namalovala tašky, oblečení a doplňky svým charakteristickým psychedelickým potiskem s velkými puntíky. Jacobsovi se také podařilo spolupracovat s fotografkou Cindy Sherman, režisérkou Sofií Coppolou, umělci Jeffem Koonsem a Richardem Princem – s posledním jmenovaným vytvořili jednu z nejpamátnějších show v historii domu.
Marc Jacobs v podstatě proměnil každé představení v divadelní představení: modelky buď sjížděly po eskalátoru, nebo se proháněly na dětských kolotočích, nebo se toulaly kulisami starého nádraží nebo opouštěly hotelové pokoje. Reklamní kampaně LV pod Jacobsem byly také velkolepé, zejména pokud jde o postavy. Jednou designér pozval Michaila Gorbačova na reklamní natáčení. Fotografka Annie Leibovitzová díky tomu přišla s ikonickým záběrem, na kterém bývalá hlava SSSR sedí v autě poblíž Berlínské zdi s taškou Keepall, z níž kouká časopis s titulky o nevyřešených vraždách ruského novináře. Anna Politkovská a bývalý důstojník RFS FSB Alexander Litviněnko.
Pánské řady Louis Vuitton
V roce 2006 se Louis Vuitton rozhodl oddělit kurátorství pánských a dámských oděvních řad a na pozici kreativního ředitele pánské režie přizval Paula Helbese, který byl dříve v Maison Margiela zodpovědný za pánské kolekce. Přeměnil klasické obleky tak, aby vyhovovaly modernímu životnímu stylu a rozšířil svou řadu bot a doplňků.
Příchod Kim Jones v roce 2011, návrhářky, která se „spřátelila“ mezi luxusní módou a streetwearem, se stal pro pánské Louis Vuitton skutečně rezonujícím. Koketoval se subkulturami, tradiční cestovní estetikou domu, a stejně jako Marc Jacobs rád spolupracoval s umělci a designéry. Vyvrcholení přišlo v roce 2017, kdy Jones inicioval spolupráci mezi Louis Vuitton a Supreme. Jedna z nejhlasitějších streetwearových značek Supreme již dlouho naznačovala spolupráci s LV: v roce 2000 značka vydala paluby, na kterých byla nelegálně nanesena loga Louis Vuitton (za což ji v té době značka dokonce žalovala). A nyní, o 17 let později, se zrodila jedna z nejúspěšnějších spoluprací v historii a vymazala všechny stereotypy o hranicích mezi high a street fashion. Aby také ne, Kim Jones dokázala na luxusní značku upoutat pozornost mileniálů, čímž výrazně rozšířila publikum Louis Vuitton. V roce 2018 Jones značku opustil a na jeho místo byl pozván další apoštol hypebeasts – zakladatel Off-White Virgil Abloh.
Spolupráce Louis Vuitton x Supreme, 2017
Abloh se od nástupu do úřadu snažil pokračovat v tom, co Kim začala – co nejvíce omladit značku, kombinovat vysokou módu a streetwear. Ale od samého začátku byla Virgilova práce kontroverzní mezi kritiky a dalšími hráči v oboru. Návrhář se musel veřejně omluvit téměř okamžitě poté, co ukázal první kolekci podzim-zima 2019, věnovanou Michaelu Jacksonovi. Stalo se, že premiéra filmu „Leaving Neverland“, ve kterém je zpěvák obviněn z pedofilie, se konala týden po show Louis Vuitton – v důsledku toho byly položky ze sbírky odstraněny z prodeje.
Další skandál propukl po přehlídce jaro-léto 2021. Poté byl Abloh obviněn z plagiátorství za svou kolekci podzim-zima 2016 jedním z členů Antverpské šestky, Walterem van Beirendonckem. Na podporu názoru mnoha kritiků řekl, že Virgil není umělec nebo dokonce návrhář a vše, co dělá, je banální pokus těžit z talentu někoho jiného. Tentokrát se Abloh neomluvil a na Twitteru odpověděl žalobci, že se při práci na pořadu obrátil pouze na archivní sbírku Marca Jacobse z roku 2005.
