Dnes je tomu 90 let od Valentina Garavaniho, zakladatele italského domu Valentino, který se za 63 let existence stal jednou z hlavních značek v historii módy a navzdory těžkým obdobím vyrostl v impérium. Muž, který oblékal mnoho uznávaných ikon stylu, od Jackie Kennedy a princezny Diany po Gwyneth Paltrow a Meryl Streep, se sám stal ikonou stylu v historii módy.
BÉŽOVÝ
MÍSTO ČERVENÉ
Díky úsilí Pierpaola Piccioliho se dnes u Valentina pevně usadil odstín růžové PP Pink, ale za vlády Valentina Garavaniho (což je téměř 50 let!) byla barva značky samozřejmě červená. Valentino Red je barvou hlavních šatů vytvořených návrhářkou, s výjimkou černých pro Jackie Kennedy, které si oblékla v den výročí manželovy smrti, a bílých svatebních šatů, které si oblékla, když si změnila příjmení na Kennedy-Onassis.
V roce 2003 pojmenovalo Garavani po Red Valentino difuzní řadu značky věnovanou mládí, která designéra vždy inspirovala (od května 2021 je však uzavřena). Přehlídka červených šatů završila Garavaniho poslední couture show Valentino jako kreativního ředitele značky v roce 2008, kdy se rozhodl odejít z vlastního rozhodnutí. Dnes vidíme červené šaty Valentino mezi 50 hlavními outfity návrháře na výstavě Teatro Sociale, která byla zahájena na počest Garavaniho výročí. Navzdory takové lásce k barvám od návrháře Garavaniho nejsou v Garavaniho šatníku téměř žádné červené věci jako ikona stylu.
Místo červené v něm zaujala dokonalá béžová, jakoby v barvě Garavaniho zbožňovaných mopsů. A na počest svého nejmilovanějšího Olivera návrhář v roce 1984 dokonce pojmenoval samostatnou oděvní řadu, která se však nakonec uzavřela. Valentino zachází se všemi mopsy jako se členy rodiny. „Vždycky měl mopse,“ vzpomněla si návrhářova dlouholetá přítelkyně, filantropka a socialistka Lynn Whiteová. Dodnes tráví Garavani své pracovní dny a cestování ve společnosti svých milovaných mazlíčků – stále se stejně často objevuje v béžové a dovedně ji přizpůsobuje jak obchodnímu, tak dovolenkovému dress code. Béžová bunda, trenčkot a samozřejmě oblek jsou hlavními součástmi šatníku návrháře.
Valentino Garavani si nemohl pomoci a spřátelil se s Dianou Vreeland. Stalo se tak dávno předtím, než díky její účasti cítil „celý New York u nohou“ a v roce 1970 otevřel první obchod v americkém hlavním městě módy. Přestože legendární módní redaktorka Harper’s Bazaar a šéfredaktorka Vogue US věřila, že se žádný z návrhářů druhé poloviny XNUMX. století nemůže srovnávat s Cristobalem Balenciagou, Garavaniho rozhodně obdivovala. A to nejen jako módní génius, ale i jako kamarád – měli mnohem více společných zájmů než jen vášeň pro červenou barvu. Například láska k doplňkům a detailům. V mládí Garavani často doplňoval svůj vzhled šátky a v pozdějších letech je nahrazoval kravatami, motýlky a zářivými pašami.
PERFEKTNÍ KALHOTOVÝ OBLEK
Jedinečnou uniformou Garavani je dokonale ušitý kalhotový kostým. Většinou béžová – ale někdy šedá nebo tmavě modrá. Při zvláštních příležitostech – černé, jako je ta, ve které návrhář ukončil kariéru, objevil se na mole ve finále couture show Valentino 2008. Na Met Gala se také vždy držel v ruce a dodržoval klasický dress code, objevování se výhradně v kalhotových kostýmech (maximálně – ve smokingu), ať už to bylo vystoupení s princeznou Georginou Brandolini d’Adda v roce 1981 nebo vystoupení s Monicou Bellucci v roce 2017 na uvolněnějším plese věnovaném Comme des Garçons.
Vždy padnoucí přesně na postavu a bez jakýchkoli řasení – přesně ten samý oblek, který sám Garavani navrhoval nosit všichni muži, když v roce 1969 uvedl na trh pánskou řadu Valentino. Pravda, Valentino Uomo se nakonec ukázal jako výhodnější než mnoho mužů Linda Evangelista, která v roce 1991 pózovala v pánském obleku značky pro Petera Lindbergha. Sám návrhář řekl, že při práci na pánské linii se vždy držel vlastních představ o stylu a inspiroval se klasickými krejčovskými technikami. Všechny obleky z Valentinova osobního šatníku tato slova potvrzují.
OBLEČENÍ TOP + UVOLNĚNÉ DNO
Někdy si Garavani dovolí módu. Na přehlídkovém mole se to opakovaně projevovalo nejenom v barvách a poletujících texturách, ale i v revolučnějších řešeních. Valentino byl například první, kdo vyzval muže, aby nosili couture, kterou značka stále podporuje i pod Pierpaolem Picciolim. Garavani se ve své kariéře také často choval odvážně – přestěhování do Paříže v 17 letech, práce u Jean Dessés a Guy Laroche, návrat do Itálie a otevření vlastní značky v Římě byly jen první z takových kroků. V podnikání si volně dovoluje experimentovat. Ne vždy byli úspěšní, což ho na samém začátku málem přivedlo k bankrotu, ale pro Garavaniho to bylo vždy snadné. Svědčí o tom lehkost, s jakou otevíral a zavíral difúzní linky, a načasování jeho rozhodnutí opustit kreativní vedení značky a dát ji pod patronát Pierpaolo Piccioli a Maria Grazia Chiuri v roce 2008.
Tato vnitřní svoboda v rozhodování stále umožňuje jeho říši jít vpřed. V Garavaniho stylu si také často dovolí relaxovat, ale tak, aby za sebou zanechal známky vyrovnanosti a úspěchu. Takže skoro pořád bude mít na sobě bundu, ale spodek může být uvolněnější. Džíny, rozšířené kalhoty nebo jen světlé kalhoty v kontrastních barvách doplněné business topem – tak se Valentino Garavani často nacházel v interiérech jeho luxusního římského domu, na zahradě nebo dokonce na dovolené na horách. Na večírcích návrhář tuto techniku také aktivně předvádí. Pravda, v takových případech vyměňte business top za elegantnější, například sametové sako.
Valentino Clemente Ludovico Garavani se narodil ve Vogheru v roce 1932 a ve velmi mladém věku se přestěhoval do Paříže, aby studoval módu na Ecole des Beaux-Arts a Syndical of Paris Chambray. Poté pracoval v ateliéru Jeana Decese a Guye Laroche, kde začal objevovat svět luxusu a módy, který se brzy stal jedním z protagonistů. Po návratu do Itálie si v roce 1959 otevřel svůj první ateliér v Římě na Via Dei Condotti. Následující rok se setkal s Giancarlem Giammettim, který se stal jeho obchodním partnerem a z pohledu managementu výrazně přispěl k tomu, aby se Valentino Spa stal velkým módním gigantem, jakým je dnes. Úspěch první kolekce, představené v Palazzo Pitti ve Florencii v roce 1962, je nesrovnatelný: Vogue Francia poprvé věnuje obálku italskému návrháři.
Valentino se brzy stává designérským symbolem elegance a luxusu a nosí ho hlavní hvězdy doby. Poté v Římě na natáčení Kleopatry si Elizabeth Taylorová jako jedna z prvních vybrala své výtvory; S herečkou se zrodilo jedinečné spojení, které trvalo celý její život. V La Notte Michelangela Antonioniho nosí Monica Vitti Valentina; značka se také může pochlubit prominentními klienty včetně Audrey Hepburn a Jacqueline Kennedy. Pro posledně jmenovaného vytvořil svatební šaty s Aristotelem Onassisem a byla to jejich svatba, která inspirovala „Bílou kolekci“: v roce 1968 Valentino představil celobílou kolekci, která se stala legendární v historii módy.
Skutečným symbolem Valentina je však červená barva: „Červená je život, vášeň, láska, je to lék na smutek. Myslím, že žena v červeném, zvláště v noci, je krásná. Tohle je mezi davem ideální image hrdinky,“ to jsou slova stylisty, aby popsal nuance, které nejlépe reprezentují podstatu značky. Inspiraci mu přinesla barcelonská opera, její bohatá atmosféra a elegantní hosté v šarlatových šatech. Valentino Red je registrovaná ochranná známka a skládá se ze specifické kombinace fialové, žluté a černé; podle něj je to jediná barva, která může konkurovat bílé a černé.
V roce 1967 dosáhl Valentino vrcholu úspěchu: na Oscarech za módu mu byla udělena cena Neimana Marcuse. K dnešnímu dni existuje mnoho ocenění, která návrhář obdržel, včetně čestné legie, nejvyššího ocenění ve Francii. V roce 1976 se rozhodl předvést svou linii prèt-à-porter v Paříži; Haute Couture místo toho vystupoval v Římě až do roku 1989 a poté se přestěhoval do francouzského hlavního města. Valentinův styl překračuje sezónní trendy a ztělesňuje koncept absolutní elegance. Kolekce se vyznačují dokonalými výtvarnými technikami a mimořádně vzácnými látkami; jejich výtvory jsou navrženy tak, aby podtrhly ženskou krásu smyslným, sofistikovaným a romantickým oblečením.
Poslední roky jeho kariéry jsou dokumentovány ve filmu Valentino: Poslední císař v režii Matta Tierna. V roce 2007 Valentino Garavani slaví 45. výročí značky třemi dny v Římě a oznamuje své rozloučení se světem módy, které končí následující rok módní přehlídkou Haute Couture. Za své nástupce jmenoval kreativní ředitele Maria Grazia Chiuri a Pierpaola Piccioliho, bývalého návrháře doplňků pro Dům. Právě jim vděčíme za vznik bot Rockstud: lodičky s klasickou cvočkovou řadou, která se stala nejprodávanějším produktem značky. Od té doby se hřebci stali součástí DNA značky; zdobí každý typ doplňků a vytvářejí tu správnou kombinaci grácie a rockového ducha, smyslnosti a modernosti. V současné době je v čele značky Pierpaolo Piccioli, který nese dědictví módního domu se stejným jedinečným stylem, který vás od narození Maison Valentino nutí snít.
