“Takový pořad jsme neviděli 10 let!”, “Když jsem to sledoval, brečel jsem,” “Po tomto pořadu jsem nemohl spát!”, “Tohle je ta nejúžasnější věc, jakou jsem kdy viděl!” Takové reakce na sociálních sítích vyvolala couture show Maison Margiela Artisanal jaro 2024. Souhlasíme: je to nejlepší zakončení týdne vysoké módy. A zdá se nám, že Galliano udělal poctu své vlastní legendární přehlídce Christian Dior Haute Couture jaro 2000. Dokazujeme to na příkladech.

Herečka Gwendoline Christie v šatech s vícevrstvou spodničkou a latexovým živůtkem, přes který jsou vidět její ňadra zahalená do pruhovaného korzetu. S make-upem a účesem pro panenky ve stylu Marie Antoinetty nekráčí, ale doslova se vznáší mezi řadami a uchvacuje každým gestem. Taková videa zveřejnila na svých sociálních sítích večer 25. ledna hlavní módní publikace a blogeři světa, kteří do rána již nasbírali statisíce nebo dokonce miliony zhlédnutí jako americký Vogue. Co se děje? Před námi je finále přehlídky Maison Margiela Artisanal jaro 2024. Odehrávalo se v tajném baru pod Pont Alexandre III, kam se hosté dostali přes liják, což jen umocnilo divadelní efekt.

Těsnější korzety než kdy jindy, zdůrazňující boky modelek. Průsvitné šaty a visící elastické pásky. Vlněné obleky a kabáty, do kterých se některé modelky zabalily, jako by se schovávaly před větrem, který jako by předběhl ostatní – ty, kteří drželi rozbité deštníky. Rukavice a podkolenky, které připomínají obvazy. Zdá se, že klobouky Stephena Jonese ztratily svůj tvar. Rozcuchané vlasy a make-up navržené Patem McGrathem, připomínající běžící make-up a voskové panenky zároveň. Při pohledu na postavy v této show člověk pocítil úzkost, úžas, znechucení a obdiv zároveň, jako se to stalo během nejlepších show Johna Galliana pro Dior. Jak designér říká, inspiroval se Paříží dvacátých a třicátých let, a zejména Brassaïovými reportážemi, které nám zachovaly noční život pařížských ulic a klubů – „milenci, tanečníci a gangsteři putující po březích Seiny“.

Při pohledu na ně jsme si vzpomněli na další Galliano představení, které bylo inspirováno postavami, se kterými se setkáme na břehu Seiny. Pravda, nebylo to v noci, ale za bílého dne. V té době byl Galliano ještě kreativním ředitelem Diora a aktivně se věnoval sportu. A při ranním běhání po nábřeží jsem si všiml clochardů, kteří se stejně jako účastníci a hosté včerejší show schovávali pod mostem – a rozhodl jsem se zopakovat snímky bezdomovců v couture kolekci Christian Dior z jara 2000. Opakovat s jeho charakteristickou teatrálností a groteskností. Některé modelky se tak na přehlídkovém mole objevily v nadýchaných, ale roztrhaných sukních. Nohy ostatních byly pokryty zmačkanými novinami. Téměř každý vzhled byl doplněn o opasky s klíčenkami ve tvaru plechových hrnků, prázdné lahve od whisky J&R a plastové kolíčky na prádlo. V druhé části představení se Galliano přesunul do pouliční bohémy: viděli jsme tanečníky a umělce otlučené životem – a sál vybuchl potleskem. Kritici však měli na tuto věc jiný názor.
Někteří byli zmatení – kde jsou clochardy a kde je Dior?! „Je těžké si představit, že by klientka couture dala 25 000 dolarů za šaty, ve kterých by vypadala jako bezdomovec,“ poznamenala Cathy Horyn, tehdejší módní publicistka Times. Jiní byli pobouřeni tím, jak modelky, které hladoví z vlastní vůle, dokázaly ztvárnit bezdomovce, kteří hladoví z nouze. Le Monde ironicky přirovnal modelky žebrající o drobné s plechovým hrnkem Dior k Marii Antoinettě, která jednou přišla na ples oblečená jako pastýřka.
Mnozí se divili, jak je možné estetizovat do značné míry neřešitelné sociální problémy. „Stostránková reklama v časopise Talk společnosti Benetton obsahuje intimní rozhovory s 100 odsouzenými na smrt na témata od vězeňských filmů po Monicu Lewinsky. No, proč ne teď šik bez domova?” – Maureen Dowd napsala do The New York Times a postavila Gallianovu show na roveň vymetání ulic bezdomovců, které v té době prováděl starosta Rudolph Giuliani v New Yorku. “Nejsem puritán.” Teď mám na sobě například kašmírový svetr,“ řekla Mary Brosnahanová, výkonná ředitelka Americké koalice pro bezdomovce. “Ale ani Galliano, ani jeho fanoušci Eurotrash, ani Giuliani si zřejmě neuvědomují, že jde o otázku života a smrti.” Ale tohle byla jen standardní show v černém pavilonu na Gallianovu oblíbenou smíšenou pop music, a ne dramatická módní show v mechem obrostlém baru pod mostem za hudby Maxe Richtera.
Galliano v reakci na tyto útoky opáčil, že se snažil, jak by teď řekli, zviditelnit téma bezdomovectví (WWD ho mimochodem podporovali a ve sbírce, přezdívané Haute Homeless, viděli jen projev láska k bližnímu). Designér navíc řekl, že kromě dojmů z běhu ho inspirovaly klasické fotografie Diane Arbus. Obvinil také průmysl z rozporů a zaujatosti: „Dovolujeme ženám chodit ve vysokých podpatcích, armádních kalhotách a šátcích na hlavě inspirovaných válkou v Bosně. Inspirovat se můžete Indií, přestože je to nejchudší země. Zatímco kmen Masajů vymírá, můžete se inspirovat Afrikou. Můžete předvést bohémský šik inspirovaný cikány [tak proč jsou clochardy tak trapné?].“
Mimochodem, v roce 2009 bude Vivienne Westwood disciplinována za své snímky inspirované cikány. A Galliano samozřejmě nebyl první a zdaleka ne poslední, komu byla vytýkána estetizace bolesti. Jak si pamatujeme, dokonce i McQueen byl kritizován za „Rape Scotland“ v roce 2005 – ačkoli návrhář vysvětlil, že prostřednictvím přehlídky prožil své osobní trauma a chtěl upozornit na problém, který se ve společnosti obvykle umlčuje. V průběhu let se designéři posunuli od diskusí o sociálních a politických otázkách k duševním problémům a také čelili kritice. Vzpomeňte si, jak v roce 2019 v reakci na vzhled halenek svěrací kazajky na přehlídce Gucci jedna z modelek, Ayesha Tan Jones, vyjádřila tichý protest tím, že na ruce napsala „Duševní zdraví není móda“. A jak byla Michele povolána k odpovědnosti za použití operačního sálu jako kulisy? Designéři AF Vandevorst se však pravidelně inspirovali estetikou nemocnic a v roce 1999 dokonce uspořádali show na provizorním nemocničním oddělení a nikdy nikoho nevzbudili. To je samozřejmě první pravidlo: čím nápadnější jste, tím větší poptávka od vás. Průmysl zavedl pravidlo dvě teprve po #MeToo a dalších hnutích za rovná práva: nic o nás bez nás. Nemůžete bojovat za práva utlačované menšiny, aniž byste je do tohoto boje nezapojili. Díky tomu je móda etičtější, ale nudnější.

ČTĚTE VÍCE
Proč se lidé dostávají do spoluzávislých vztahů?

Zdá se však, že Galliano dokázal projít frontu. Jeho současná „bezdomovecká“ móda nevyvolává prudké kontroverze – mimochodem možná proto, že designér, poučený zkušenostmi, si pečlivěji vybírá reference a méně mluví. A nakonec za něj mluví memy, například tento od Hanan Besovic (ideservecouture) s popiskem: „Christian Dior couture žije. právě u Margiely. v rukou Johna Galliana.”