Kdy se objevil tradiční pánský třídílný oblek, jaké položky pánského šatníku byly jeho předchůdci, jaké důležité změny provázel a proč existoval tak dlouho v téměř nezměněné podobě?
Tradiční pánský oblek, skládající se ze tří prvků, se nakonec zformoval na začátku 19. století a zahrnoval fusak nebo frak s povinnou vestou a dlouhé kalhoty. Brzy vystřídala fusak a frak rovná bunda a kalhoty nahradily kalhoty, vesta zůstala věrná sama sobě. Třídílný oblek, i přes velké změny, ke kterým došlo v pánském obleku v posledních desetiletích, stále zůstává symbolem mužnosti a obchodního ducha.
Až donedávna byl zájem mužů o svůj vzhled silně odsuzován jako nemužská aktivita a slabost a vedly k spekulacím o jejich sexualitě: věřilo se, že vystavení módním trendům je podobné prchavé a vrtošivé povaze žen, zatímco racionálně uvažující muž neztrácí čas. Výsledkem je, že během posledních dvou století zůstal pánský šatník na rozdíl od dámského konzervativní a odolal jakýmkoli inovacím.
Taková askeze ohledně vlastního vzhledu nebyla pro muže vždy charakteristická. Až do 18. století byl mužský kroj neméně jasný, výrazný a bohatě zdobený než ženský; muži nosili pudr a tvářenku a uchýlili se k různým trikům, jako jsou falešná lýtka, aby napodobili svalnaté nohy a mouchy, které byly často navrženy tak, aby skryly kožní problémy. Jak píše historik módy Fred Davis, „muži i ženy se v té době chlubili krajkou, drahým sametem, jemným hedvábím a výšivkami, extrémně elegantními botami, účesy, parukami, klobouky s ozdobami v rokokovém duchu, hojným množstvím pudru, červánků. , atd. kosmetika” John Harvey. Muži v černém. M., 2010.
Velká francouzská revoluce v roce 1789 vedla nejen ke kolosálním politickým a socioekonomickým změnám, ale způsobila i velké změny v oblékání: šlechtický dress code s povinnou košilkou, kalhotami a punčochami byl nahrazen kalhotami, které do té doby nosili pouze reprezentanti. z chudších vrstev společnosti. Zastánci revolučních změn byli dokonce pojmenováni podle toho, jak se oblékali: sans-culottes (sans-culottes) ve francouzštině doslova znamená ti, kteří nemají na sobě culottes, tedy krátké kalhoty se zapínáním pod kolena, které nosí aristokraté.
Psycholog John Carl Fluegel, který popsal revoluční odmítnutí opulentního hávu třídy pro volný čas ve prospěch demokratičtějšího a zdrženlivějšího buržoazního obchodního dress code, nazval tento okamžik v historii kostýmu „velkým mužským odmítnutím“. V novém pánském obleku byl dekor i barevnost zdrženlivý: v 19. století zůstal ženám jas a rozmanitost, zatímco v mužském oděvu se stala normou černá, která u žen zůstávala spíše výjimkou.
V pánském šatníku začaly zřejmě v 19. století dominovat tmavé barvy, demokratické a praktické zároveň, stejně jako volnější střih obleku, především proto, že hrdina éry industrializace potřeboval pohodlnou každodenní uniformu pro pohyb po město a práci v kanceláři.
Je zvláštní, že čím svobodnější a nezávislejší byla žena, tím rezervovanější a konzervativnější byl muž. Tím, že se v Evropě a Americe na konci 19. století objevil fenomén „nové ženy“, mnohem nezávislejší a cílevědomější, která byla v tehdejších karikaturách nejčastěji zobrazována s cigaretou v ruce, často na kole a někdy i v kalhotách muži začali klást mnohem přísnější požadavky. Aby se muži vyhnuli posměchu ostatních a nařčení ze zženštilosti, začali se s ještě větším nadšením držet obchodního obleku.
V této asketické podobě existoval pánský oblek až do 1960. let XNUMX. století a první „paví revoluce“, která byla spojena s estetikou „swingujícího Londýna“, revolucí mládeže a sexuální revolucí a boomem subkultur. V důsledku toho se mladí lidé poprvé po letech začali otevřeně zajímat o módu a spotřebu, nosili těsné kalhoty a košile s jasným potiskem.
Historie kroje od starověku až po současnost je zrcadlem, které odráží celou historii lidstva, historii zemí a národů, které v různých obdobích formování společnosti vykazovaly specifické rysy a vlastnosti své existence v oděvu. Kostým přímo souvisí nejen s vyšíváním a uměleckou kreativitou, ale také s etnografií a fyziologií člověka. Studium historie kostýmů a módy dává lidem klíč k pochopení zvyků, rituálů a morálky existujících národů i civilizací minulých epoch.
Podle tvaru a barev oděvů zástupců různých epoch a národů, látek a ozdob lze určit stupeň jejich uměleckého a průmyslového vývoje; změny ve střihu, v barevných kombinacích, vliv kroje jednoho člověka na oděv druhého – to vše umožňuje rozpoznat cestu vývoje nebo úpadku civilizací; náboženství, filozofické učení, umění ovlivňují vzhled lidí a kostýmy mohou vždy do určité míry vytvářet představu o kultuře společnosti a její sociální struktuře v různých dobách a historických obdobích.
Stručně řečeno, kostým mimovolně odráží téměř celou rozmanitost duchovního a duševního života každého člověka v určitém období jeho vývoje. Kostýmy králů a významných historických osobností často charakterizují celou historickou epochu. Oděv každého člověka svým celkovým „módním“ vzhledem charakterizuje určité časové období a svými detaily, jednotlivými detaily a způsobem nošení určuje charakter, vkus, duševní a duchovní život člověka. nosit to.
Od starověku, od doby vlády kromaňonců na životním prostoru planety, lidé začali žít duchovním a fyzickým životem. Potřeby těla diktovaly potřebu vytvořit oděv a zakrýt lidskou kůži před nepřízní počasí a potřeby ducha považovaly za nutné zapojit se do procesu zdobení těla, což se později přeneslo na zdobení oděvů. Primitivní obyvatelé teplých krajin nepotřebovali pokrývky a pouze se zdobili. S rozvojem, pravděpodobně, falešného pocitu studu, se obyvatelé jižních zemí začali zahalovat a jejich prvním oblečením byly kusy látky, které zakrývaly jejich genitálie.
Když se na východě, v kolébce lidské kultury, naučili vyrábět bohaté látky, začali jimi zdobit svá těla a zahalovat se do nich. Později, s rozvojem tkalcovského umění, místo soukenictví, kvůli pohodlí, začali vyrábět první kostýmy – košile. Materiály, ze kterých se oděvy tkaly nebo šily, byly zpočátku těžké a hrubé a oblek zcela skrýval tvar těla. Postupem času se naučili vyrábět měkčí látky, ale oděvy na východě se stále vyráběly podle starého principu zahalování těla. Tato touha zahalit si tělo závisela na náboženských názorech Východu.
Ze všech kulturních národů starověkého světa pouze Egypťané v nejstarším období své historie nenosili těžké oblečení a nezakrývali si těla, ale téměř vždy nosili zástěru. Nejstarším národním oděvem Egypťanů byla obdélníková papírová zástěra, která se v éře Nové říše přeměnila v dlouhé šaty se záhyby a spolu s již dříve používaným sakem tvořila celý svrchní oděv s polovičními rukávy. Ženy nosily kolaziriy, papírový oděv podobný košili s ramínky nebo krátkými rukávy.
Nejrozšířenější pokrývkou hlavy, zejména mezi urozenými Egypťany, byla pokrývka hlavy v podobě sfingy z hladké, pruhované nebo vzorované látky. Oděv faraona, egyptských kněží a úředníků byl mnohem bohatší než oděv soukromých osob; Faraon většinou nosil obrovskou dvojitou pokrývku hlavy, jeho žena pokrývku hlavy v podobě draka. Za Ptolemaiovců zavedla řecká kultura do Egypta řecké oblečení.
Národní kroj Asyřanů je košilovitý, dlouhý, přiléhavý oděv s krátkými rukávy. Byl přepásán pásem a pro šlechtice byl barevně pestrý a lemovaný třásněmi, což vzhledem k absenci záhybů na šatech představuje hlavní rozdíl mezi asyrskými oděvy. Nohy měly obuté sandály. Král měl kromě dlouhého kaftanu také purpurové roucho a na hlavě mitru z bílé plsti. Lýdové nosili tzv. kandis – dlouhý kaftan s širokými rukávy z měkké látky, Peršané – přiléhavé kožené oděvy: krátký kaftan, kalhoty, boty se šňůrami a čepicí. Když Peršané dobyli lýdské království, přijali oděv poražených jako dvorní oděv; úzké perské kalhoty zůstaly v užívání mezi nižšími vrstvami.
Někteří Řekové a některé jim duchem blízké národy se za nahotu nestyděly. Řecké náboženství bylo založeno na idealizaci lidského těla. Řekové si své bohy představovali jako ideálně stavěné lidi a sami se snažili tomuto ideálu přiblížit. Dovedně nařasené šaty jim sloužily jen ke zdůraznění krásy jejich forem nebo ke skrytí nedostatků. Proto bylo řecké oblečení nerozlučně spjato s tělem nositele. Vypůjčili si ho, i když v hrubší podobě, Římané a od nich se v ještě znetvořenější podobě předali Galům a Germánům.
S rozvojem křesťanství se začal šířit východní pohled na lidské tělo, a především na tělo ženské. Křesťanství, které považovalo nahotu za hanebnou a hříšnou, přijalo byzantské těžké oblečení bez záhybů, připomínající asyrštinu, a na lidské tělo se zapomnělo. Postupem času ji dokonce začnou hyzdit: vymýšlejí korzety, překryvy, sloupky a podobná zařízení v kostýmech, aby změnili běžné proporce postavy a přizpůsobili ji požadavkům módy.
Křesťanské kázání o cudnosti a jednoduchosti nedosáhlo žádoucích výsledků ve vztahu k oděvu. Zakázané tělo, skryté za těžkými látkami, se naopak stalo zdrojem a nástrojem pokušení. Postupně začaly zvýrazňovat a zdůrazňovat jeho „nejsvůdnější“ a „zakázané“ části: pak se objevily průsvitné tuniky, pak se prohlubovaly výřezy na hrudi, byly odhaleny paže; dámské skromné šaty, k vrchu uzavřené, jsou na prsou vystřiženy tak, aby vyniklo poprsí; muži najednou vypadají, že mají dekolt; trikot se hodí k nohám a pánvi; v 15. století vidíme u mužů slavný tříselný vak; v 17. a 18. století se ženský dekolt někdy zvětšoval do neuvěřitelných rozměrů atp. a tak dále.
V Rusku ve druhé polovině 1885. století byl kostým předmětem zájmu mnoha slavných vědců a uměleckých kritiků. V roce XNUMX P. P. Gnedich zařadil esej o historii ruského oděvu do „Dějin umění od starověku“ a slavný umělecký kritik V. V. Stasov neopustil svou pozornost knihám a článkům o historii ruského kroje, ozdob, a pokrývky hlavy.
Známé jsou také historické a literární práce N. I. Kostomarova, A. N. Olenina, P. I. Savvaitova, které položily základ vědeckému studiu kroje v Rusku a vzniku dějin kroje jako vědecké disciplíny. Tento projekt využívá články a přednášky ze slavné knihy „Dějiny kostýmu“ od ruského režiséra, učitele a divadelního teoretika Fjodora Fedoroviče Komissarzhevského, poprvé vydané v roce 1910.
