Existuje takový koncept jako „synestézie“ – pocit, ve kterém člověk spojuje všechny zvuky s barvami nebo chutěmi.
V roce 1877 publikoval parfumér Piess svou vlastní teorii, porovnávající těkavost amplitud zvukových vibrací s přírodními aromaty. Znalec tehdy uvedl, že čím menší je amplituda, tím nižší bude zvuk a také déle působí na ucho. A čím méně těkavá látka, tím slabší je její aroma. Piess zdůraznil, že zvuky s velkou amplitudou jsou krátké a intenzivní zvuky a stejně tak silné pachy na nás působí velmi krátce. Dnes odborníci říkají, že výška zvuku přímo nezávisí na amplitudách, ale na frekvenci vibrací.
Objevil se koncept harmonické kombinace vůní. Mnoho aromatických látek bylo umístěno ve zvukových řadách a poté již otázka, zda aromata cítit nebo poslouchat, nevyvstávala.
Od té doby parfuméři po celém světě vytvářejí parfémy jako hudební skladby. Odborníci je rozdělují do tří akordů – říká se, že po horním akordu následuje „srdce“ a „trailer“. Dnes je poslech vůní stejně přirozený jako poslech hudby!)
Navzdory tomu ještě před deseti lety psychologové připisovali synestezii poruše vnímání světa. Dnes již odborníci tuto vlastnost nepovažují za odchylku. Synestézie rozšiřuje hranice vnímání a poskytuje nekonečné možnosti pro zjemnění obrazu. Proto je v umění všudypřítomná. Vladimir Nabokov byl brilantní synestét – viděl barvy písmen. Velkými synestety v hudbě jsou Rimskij-Korsakov a Skrjabin, kteří viděli barvy zvuků a jako první zavedli barvy do hudby. V partituře symfonické básně „Prometheus“ Skrjabin navíc uvedl part lehké klaviatury, která odrážela hudební tonality v určitých barvách odpovídajících vnímání a filozofii Alexandra Nikolajeviče. Na domácích koncertech „světelnou část“ hrála skladatelova manželka.
Sféra čichu (tj. vnímání pachů) je zcela synestetická. Možná se to stalo proto, že vůně je obtížné popsat: neexistují žádné způsoby, jak popsat vůně v běžném jazyce. Vůni můžeme vysvětlit analogií: vůně růže, deště atd. O vůni jsme nuceni mluvit prostřednictvím chuti – sladké, nebo prostřednictvím vjemů – chladivé, sametové. Aroma pyramidu popisujeme v notách a akordech a často říkáme, že aroma je „slyšitelné“.
Dá se říci, že synestézie leží hluboko v povaze parfumerie, protože každá vůně dává široký prostor pro interpretaci. Některá květinová aromata interpretujeme prostřednictvím jiných a vytváříme vůně vody a vzduchu.
Tvůrci se často snaží znovu vytvořit aroma jiné umělecké formy.
Parfumér se například nechal inspirovat Botticelliho obrazem „Zrození Venuše“ k vytvoření vůně Bvlgari Aqva Divina nebo první vůně Anji Rubik je věnována černobílým fotografiím Roberta Mapplethorpea. Kompozice Cio Cio San Parfums MDCI je věnována opeře a vůně Precision & Grace od Gezy Schoena je věnována baletní plasticitě.
Čichově-chutové paralely jsou obzvláště úrodnou půdou pro synestetické experimenty. Počínaje standardním přídomkem „lahodné“ aroma, kuchaři často ztělesňují vůně parfémů v nabídce svých restaurací))) Tato zábava je nejoblíbenější ve Spojeném království. Parfémové společnosti aktivně spolupracují s restauracemi, designéry, hudebníky a muzei. A v posledních letech se představila řada synestetických projektů – výstav a instalací, které jasně demonstrují spojení vůně s barvou a chutí.
Chuť a vůně narcisu
Anglická hospoda The Quince Tree na jaře 2015 nabízela menu inspirované příchutí Penhaligon’s Ostara. V nabídce byly citronovo-medové zákusky, medový tvarohový koláč, fialkové koláčky a chlebíčky se šafránovým chlebem. Všechna jídla připomínala narcis, hlavní květ kompozice Ostara, a hrála i na jeho medové a bobulovité tóny.
Vůně přes čočky
Společný projekt parfémového domu Byredo a značky brýlí Oliver Peoples je přímo inspirován synestezií. Poté, co se značky dozvěděly o tomto fenoménu, rozhodly se vytvořit produkty, které překračují hranici mezi čichem a zrakem. Zástupci společností jezdili po Los Angeles a dívali se na výhledy na město barevnými čočkami. Ztělesňovali to, co viděli ve vůních. Vznikly tak sady, z nichž každá obsahovala sluneční brýle Oliver Peoples a vůni Byredo.
Už jste někdy viděli zvuk nebo se dotkli barvy? A slyšet a poslouchat to aroma?!
V 12.08.2018 11 00:
Parfémová kompozice nevydává zvuk. Tohle je fajn?
Od dob římského básníka a filozofa Lucretia Cara bylo navrženo mnoho teorií o povaze čichu. Všechny lze rozdělit do dvou skupin: kontaktní a vlnové. Biochemik, kritik parfémů a autor Parfémového průvodce Luca Turin je jedním z hlavních zastánců vlnové teorie. Podle ní je aroma určováno vibračními frekvencemi meziatomových vazeb v molekulách vnímaných čichovými orgány. Ale ani ona, ani žádná jiná seriózní teorie nenavrhuje srovnávat čich se zvukem. Ztotožňování vůně s hudbou je však běžnou praxí a vnímání parfému se rovná poslechu. Proč?
Hlavním důvodem je nedostatečná slovní zásoba pro popis vůní, vedlejším důvodem je romantizace parfumérského umění. Pojmy „nota“ a „akord“ jsou pevně zakořeněny v parfémovém lexikonu. Poprvé je navrhl anglický parfumér a chemik George Wilson Septimus Piess v polovině 1857. století. Ve své knize „The Art of Perfumery“ (XNUMX) poskytuje korespondenci mezi jemu známými parfémovými složkami a tóny zvukového spektra. Stačí mít základní hudební znalosti, abyste pochopili, že Piessovo dílo vypadá přinejmenším kontroverzně. Moderní zastánci „naslouchání“ parfémům uvádějí následující logický (jak se jim zdá) řetězec: aroma, stejně jako hudba, se skládá z tónů, splývají v akordy, a dokonce i pracoviště parfuméra se nazývá varhany, za nimiž vytváří své “melodie”. Může se to zdát jako hezké přirovnání, ale s realitou to nemá nic společného. Známe pět základních smyslů: zrak (citlivý orgán – oči), sluch (uši), čich (nos), hmat (kůže) a chuť (jazyk). Vůně jsou vnímány čichovým aparátem, který se skládá z čichového epitelu v horní mulce, vomeronazálního nervu, terminálního nervu a přídatného čichového bulbu v předním mozku, a jsou interpretovány limbickým systémem mozku. O uších ani slovo. Kromě toho je čich kombinací mnoha chemických sloučenin, které nejsou schopny vydávat zvuky. Identifikace vůně s hudbou, stejně jako s vizuálními obrazy, hmatovými a chuťovými vjemy, je výsledkem synestetického vnímání, individuálního v každém konkrétním případě. A jak již bylo zmíněno, při popisu vlastních dojmů z vůně se uchýlíme k pomoci slovníků jiných vjemových systémů, protože čichová slovní zásoba je extrémně chudá.
Co dělají se zápachem, když neposlouchají? Zřejmá odpověď na tuto otázku by byla „smysl“, „pocit“, „vnímání“. Jsou to neutrální slova, ale pro proces čichového vnímání jsou nejvhodnější. Nikdo nezakazuje a nemůže zakázat popisovat vůně a vůně jakýmikoli asociacemi a epitety, ale použití slova „naslouchat“ v tomto kontextu je hrubá logická chyba. Jeho hlavními distributory jsou novináři a konzultanti v obchodech s parfémy. Jediná otázka na toto téma, na kterou stále nemáme odpověď, je: proč je slovo „čichat“ horší než slovo „poslouchat“? V angličtině proces čichu odpovídá slovu „smell“ (vůně, vůně), ve vzácných případech „feel“ (cítit) a nikdy „hear“ (slyšet). Jaké negativní konotace má slovo „čichání“ v ruštině, že jako jediné pravdivé, které určuje proces čichání, bylo nahrazeno jiným slovesem, které mu významem a logikou neodpovídá?
Mít dotaz? Zeptejte se v komentářích níže, a my určitě odpovíme speciální sekce Aromo knihovny
Vůně
- Otázka-odpověď
- Аромат
- Denní parfém
